EL CAMINO VIEJO (III) / 22-27/10/2012

Si amigos, a pesar de la que cae, he vuelto a liar el petate y he culminado otra etapa de este VIEJO CAMINO. Y es que para mi, caminar lejos del tráfico urbano me sanea, por dentro y por fuera; pero no divaguemos, vayamos al lío.

Reinicié la andadura en Aguilar de Campoo, ciudad castellana que ya me impactó en mi anterior visita tal y como dejé escrito en la oportuna crónica, no solo por lo limpia y bien conservada que la mantienen, sino por ser el centro desde el que se puede acceder a lo mejor del Románico palentino. Lástima que ni por las autoridades civiles, ni las eclesiásticas den muchas facilidades para realizar las visitas.

Aprovechando el paseo nocturno, visité tres de las seis puertas que dan acceso a esta ciudad, todas ellas muy bien iluminadas, consiguiendo realzar su belleza y originalidad.

  

Esta es la Puerta del paseo del Monasterio, que a lo largo de un Km., a orillas del Pisuerga, une el centro de la ciudad con el Monasterio de Sta María la Real, una de las visitas obligadas, siempre que se realice por la tarde, ya que por la mañana está dedicada a la docencia. También es conocida con el nombre de Puerta de la Barbacana y data del siglo XIV.

Esta otra es la llamada Puerta de Tobalina o de la Judería. En sus proximidades existieron industrias de tratamiento del cuero.

Y, finalmente, la Puerta del Portazgo, lugar donde se situaban los recaudadores de impuestos, de ahí los asientos corridos de piedra. Como puede apreciarse todas ellas son a cual más bonita y evocadora.

Al día siguiente, como ya he dejado indicado, mi propósito era visitar El Monasterio de Sta María la Real,  y los de San Andrés del Arroyo, y de Sta. María de Mave, situados ambos a pocos kmts. Los tres son referentes del arte  románico y no quería dejar pasar esta segunda oportunidad de conocerlos.


San Pedro del Arroyo

Santa María la Real

Mi sorpresa y contrariedad fue que en el primero no se podía visitar nada mas que por las tardes, ya que por las mañanas se imparten clases y no permiten el acceso. El segundo, las monjas lo tenían cerrado durante una semana por estar dedicadas a realizar ejercicios Espirituales y el tercero, Sta.María de Mave, parte esta reconvertido en un hotel;  la otra, que depende del obispado, debes de avisar antes para que se desplace un guia. En mi caso tardarían una hora,  hasta las 13.30 .

Sta.María de Mave

Decepcionado por las escasas facilidades encontradas, me tuve que resignar y reorientar mis pasos hacia Salinas de Pisuerga, final del tramo anterior.

Parroquial de San Pelayo

Tronco añoso

De Aguilar a Salinas hay poco reseñable que añadir, no así en la propia población que ofrece una magnifica Iglesia Parroquial, la de San Pelayo, del siglo XVI y reformada en el XVIII, cerrada ¡como no!, y en cuyo porche luce majestuoso un árbol de añoso tronco y generosa copa, que sera aprovechada, sin duda,  por los ancianos del lugar para refrescarse del calor veraniego, al tiempo que cotillean las noticias del día y vigilan el juego de los niños, mientras de reojo asisten a la salida de misa de las capitalinas.

 Puente sobre el Pisuerga

Un poco mas adelante,  un elegante puente de nueve ojos sobre el  Pisuerga, permite contemplar su alfoz y nos encamina hacia la Ermita de Quintanahernando, distante unos 2 kms. de Salinas, aislada en un prado y próxima a la ribera del  Pisuerga.   Es un entorno que invita a la meditación, a recuperar la calma, a dejar que los sentidos busquen cada uno su equilibrio.


Ermita de Quintanahernando

Detalle ventana

Su originalidad estriba en disponer de dos capillas anejas a la nave central, de diferente volumen, iluminadas por ventanas en forma de aspilleras , destacando la de un lateral en forma de arco, decorada con puntas de diamante y dos sencillos capiteles. Luce airosa espadaña de doble ojo, de estilo transición al gótico.

De nuevo en Salinas,  a la derecha del puente sale el camino que conduce a Cervera, con el Pisuerga a nuestra derecha . Por él dejamos atrás los "anchos campos de Castilla", donde sus pueblos aislados juegan  al escondite entre las lomas, asomando las espadañas, mayormente silenciosas hoy día. Donde todavía acuden al mercadillo semanal las gentes del lugar a ofrecer sus cecinas, chorizos, quesos u hogazas caseras. Nada que ver con el "material" procesado que nos ofrecen en la ciudad. Por él, inicio un camino de transición a las zonas mineras .



Quintanaluengos

El camino hasta Cervera es amplio y cómodo, sin apenas elevaciones  reseñables. Esta flanqueado por abundante vegetación de ribera, con los colores del otoño, que hacen ameno y distraido el caminar. Dejamos al lado derecho Barcenilla y seguimos hasta Quintanaluengos, atravesándolo para salir de nuevo al camino, no sin antes entrever la iglesia de San Lorenzo, cuya espadaña románica asoma entre los árboles de un bonito parque.  Restan 8 Kmts. para llegar a Cervera y ya he cargado en la mochila otros 7. Inútil decir que en ninguno de estos lugares existe bar que te brinde descanso y refrigerio. Hay que seguir.

Liguerzana

Una vez pasada una zona de recreo y juegos, aparece un cruce de caminos. donde debe de tomarse el de la derecha que nos aleja del río. Me llamó la atención no observar ninguna flecha, entendiendo hubiera sido oportuna pues es fácil seguir derecho, sobre todo si vas en amena compañía . A 3 kmts. más, se cruza un puente sobre las remansadas aguas del río, evidente coto de pesca truchero y las primeras casas de Liguerzana dan la bienvenida al viajero...pero ni gota de agua...sigue la carestía de bares.   Eso si, se puede  admirar los magníficos blasones de varias de sus casas solariegas, del siglo XVIII, otorgados por Carlos III. El nombre, que en su origen no lleva diéresis, se considera que es prerromano y alude a los campos sembrados de lino que había en esa época.
El pueblo es digno de recordar como lugar de descanso y solaz. Ideal para los que amen la pesca y para quienes, por lo contrario, gusten del riesgo de la escalada,  ya que en las proximidades tienen paredes y desplomes para practicar en el lugar llamado "Las Calares".

Una vez satisfecha la sed, haber cotilleado mientras recuperaba las energías gracias al "fondo de mochila" que previsoriamente uno lleva, y haber abarcado con una última mirada todo el mosaico de colores que el lugar me ofrecía, reempreendí la marcha animoso ya que solo  faltaban 5 kms. para llegar a Cervera.



Tumbas excavadas en la roca

     

Eremitorio de San Vicente



Interior Ermita rupestre

Justo antes de entrar en esta ciudad, a mano izquierda me sorprende un túmulo  rocoso, aislado en medio de un praderío, con aspecto de calavera. Al acercarme compruebo que se trata del eremitorio de San Vicente, con sepulturas antropomórficas alineadas a su entrada, además de otras dos excavadas en su interior. Datan de los siglos VIII-IX y la ocupación de la ermita finalizo en el siglo XIX. Teniendo en cuenta que la media anual de temperatura en Cervera ronda los 9º,  da escalofríos las privaciones que sufrieron los que eligieron esa vida.....

Otro punto de interés, por su rareza,  esta situado en Estalaya, a 10 kmts. al Norte de Cervera. Ahí está desde tiempos inmemoriales, el Roblón de Estalaya, el roble de mayores dimensiones de toda la península. Se le estiman más de 500 años de antigüedad, con 10 mts. de circunferencia y 12 de altura, sobrevivió a la caída de un rayo que lo dejo en el estado que muestra la fotografía.

Roblón de Estalaya



Casa de los Leones

Palacio de Gutiérrez de Mier

Cervera no tiene solo estas dos singularidades. Pasear por la ciudad es un encuentro con la Historia, como así lo atestiguan las numerosas casas blasonadas o los vetustos palacios que aún resisten de pie. Cabe destacar el palacio de Gutiérrez de Mier, o la Casa de los Leones, casona hidalga con dos escudos blasonados que hacen referencia a los méritos contraídos por esta ciudad en la Reconquista.  

No obstante estas singularidades, Cervera me tenia reservada una sorpresa que en cualquier otra ocasión me hubiera contrariado, pero que esta vez lo celebré. Me explico. La siguiente etapa programada finalizaba en Castrejón de la Peña. De buena mañana inicié el camino, atravesando bocas de minas abandonadas, pisando terrenos reconquistados a las deshechos
minerales, alternando con zonas de cultivo y pastos, hasta llegar

 Bocamina señalizada

Escombrera y bocamina

a otra bocamina donde una gran flecha indica que hay que seguir por el camino de la izquierda, dejando atrás el de la derecha. Esa es la interpretación lógica, pero resultó que al ir a encarar el buen camino, observé que hincada en el suelo había una baliza de PR con un aspa, y sin pensarlo dos veces di media vuelta y seguí el camino de la derecha,  perfectamente señalizado con las balizas PR. Estaba sobre la senda de la Tejeda de Tosande, convencido de que iba por el Camino Jacobeo que pretendía seguir.

Hasta después de caminar una hora, mas o menos, no empecé a darme cuenta de que la flecha indicadora había desaparecido. Mala señal. Debía haberme dado la vuelta, pero era tan sugestivo, tan bonito el camino que descuidé esa alerta por saborear los colores, el susurro del arroyo Tosande y el relieve del terreno hasta que el horizonte se abrió a un amplio valle, a cuya izquierda empezaba la senda de ascensión, a través del hayedo, a la Tejeda. Para el que no lo sepa los Tejos son  un género de árboles coníferos de dilatada longevidad, pueden llegar a vivir mas de 1000 años. En esta Tejeda existen varios ejemplares centenarios, y es el ultimo reducto que queda en Europa de esta antiquísimo árbol.  Existen aislados, pero no formando un bosque.





Senda de ascensión a la Tejeda



Consciente de que no estaba en la dirección acertada,  renuncié a subir, pero me quedé con el regusto. Continué adentrándome en el valle, confiando en  encontrar la salida. Menos mal que a los
Jacobeos siempre, nuestro amigo Santi, nos echa una mano cuando más comprometidos nos sentimos. En esta ocasión, con el encuentro de cuatro montañeros que me confirmaron lo errónea de mi dirección, me volvió a situar en la ruta debida, pero ya era muy tarde para continuarla hasta el final propuesto y decidí volver a Cervera.

No considero un contratiempo este despiste, mas bien creo que fue un premio pues de lo contrario nunca hubiera sabido de la existencia de ese paraje tan singular. Ello me anima a transitarlo  hasta el final en la próxima vez que retome este VIEJO CAMINO, tan lleno de sorpresas.

El resto del Camino hasta Puente Almuhey, no reviste mayor interés, pero es ameno y no se hace pesado su tránsito, a pesar de que una parte va por carretera. Guardo, que es la población anterior, cabecera de comarca, se resiente del abandono de la actividad minera. Denota que tuvo importancia mientras duró, pero hoy día esta en el proceso de recuperación económica por otras vías, (turismo, energías renovables).

Y hasta la próxima.  (Podéis consultar las entradas I y II)