PAUSA

Razones de salud familiar graves,  me obligan a posponer "sine die", la salida para recorrer un nuevo tramo del VIEJO CAMINO.
Lamento no poder acudir a la cita, pero tan pronto se superen los quebrantos me volvere a poner en contacto con todos los que me siguen.

MIRANDO EL CIELO

Desde hace días, lo primero que hago es asomarme a las paginas de la Agencia Meteorológica para comprobar que sus previsiones son como unas "montañas rusas". Por cada día que anuncia sol, cuatro son de agua y dos de viento, con temperaturas propias del invierno....No me importa tanto el frío como el estado de los caminos....y éstos deben estar encharcados, inapropiados para reiniciar un nuevo tramo del CAMINO VIEJO que vengo desarrollando. No obstante espero, y deseo, que a partir de la segunda quincena de mayo el tiempo empiece a ser mas benevolente con los que nos gusta disfrutar de los espacios abiertos,  permitiendo conocer los lugares por donde voy a cruzar en la nueva andadura que me ha de llevar hasta La Robla.

Una vez que pase Cervera, voy a abandonar las suaves planicies del Valle de Olea y de Aguilar de Campoo, para empezar a bordear la Sierra del Brezo y otras, con alturas que alcanzan los 2000 mts., haciendo ello que tenga que afinar en la previsión del tiempo, adentrándome por parajes que hasta hace poco eran explotaciones carboníferas, pero llenos de riquezas históricas.

Tendré la oportunidad de volver a visitar dos ciudades que son cruce de Caminos Jacobeos: Cistierna-Ruta Vadiniense y La Robla-Camino del Salvador, ambas rutas descritas en este mismo blog, en 06/2010 y 06/2008

He de mencionar que en esta ocasión voy a contar con una nueva fuente de información además del libro del profesor José Fernández Arenas, "El Viejo Camino de Santiago", verdadero descubridor y estudioso de esta vía de comunicación; y del blog http://elcaminoolvidado.blogspot.com/ de la persona que con su dedicación nos esta permitiendo recorrerlo, disfrutarlo y divulgarlo. La nueva fuente a que me estoy refiriendo es la pagina http://www.viejocaminodesantiago.com/. Considero que es una oportuna aportación a la agenda que cada peregrino se confecciona antes de salir. ¡Enhorabuena! a su autor. No olvido a todos aquellos que me han apoyado y orientado en los diferentes tramos que llevo recorridos. Sigo contando con ellos.

Solo  resta  despedirme de todos mis seguidores y "consultantes" dejándolos en la confianza de que proximamente, cuando las condiciones climáticas lo aconsejen, volveré a estar en este medio, relatándoles las peripecias y vivencias del nuevo tramo. ¡Hasta pronto!

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nv1dPXw_83E

ASCENSION AL PEÑAGOLOSA (Penyagolosa)

El pasado día 18.2 decidimos subir al Peñagolosa (1814mts.),  máxima altura de Castellón y segunda de la  Comunidad Valenciana, aprovechando que el anticiclón pasaba cerca y nos deparaba unos días soleados y tranquilos.

San Juan de Penyagolosa

Para alcanzar este pico tenemos que situarnos en San Juan de Penyagolosa, antiguo Monasterio hoy convertido en hospedería, siempre que no hiele como ha sido el caso de estos últimos días. En su defecto,

Vistabella del Maestrazgo.

el habituallamiento se ha de hacer en el cercano pueblo de Vistabella del Maestrazgo, al cual más adelante nos referiremos.



El Corralico



De este Monasterio arranca la senda que, por los Barrancos de la Pegunta y del Forn, nos elevará  hasta el lugar llamado "el Corralico", amplia zona llana preludio de la definitiva ascensión, con pendientes del 20%, que obliga a zigzaguear para alcanzar su cima.

Toda la zona y la ruta de ascenso estaban nevadas, con placas de hielo que hacían extremar las precauciones para evitar caídas indeseadas.  El mantra  mas repetido fue "ya veremos como lo bajamos", seguido de la contestación "más rápido lo bajaremos". Afortunadamente invertimos más tiempo del necesario, tanto para subir como para bajar (4,30 hs.) lo que supuso que no se cumplieron los negros presagios. La distancia desde la base que partimos, a la cima, estimamos que no supera los 10kms. pero es de continua subida desde el primer paso, con un desnivel de 600 metros.





La ruta por el Barranco de la Pegunta esta muy bien señalizada, con paneles donde se informa de la rica variedad vegetal existente, con raras especies, lo que motivó que se declarara "microrreserva". Destacamos el acebo, pino negral, de donde se extrae la resina denominada "pegunta" que se empleaba para marcar las ovejas. El tejo, la sabina, arces, variadas orquídeas.....lo que nos hace imaginar que en primavera debe ser un festival la alfombra que se ofrecerá a los ojos, que unido al sonido del arroyo que lo riega, deberá constituir un relajante paseo. No falta, como en todo edén que se precie, una variopinta avifauna, destacando el pico picapinos, que nos estuvo acompañando buen rato con su repiqueteo contra los troncos; el martin pescador y las distintas rapaces que en la parte sur de la cima encuentran su calentito abrigo .....Varias familias de murciélagos, cabras montesas, corzos, gatos monteses....y como no, un tipo de lagarto,  mas parecido a una serpiente, llamado eslizón...

Pico picapinos

Dejo para el final referirme a Vistabella del Maestrazgo en cuyo casco urbano destaca por su volumen, la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, (siglo XVI) mas parecida a una catedral que una iglesia. El primer pensamiento, viendo sus interior, es que debió ser un pueblo muy rico. En sus mohosas paredes actuales, aun se adivinan frescos o pinturas perdidas. Esta compuesta de tres naves, con girola detrás del altar mayor, donde las paredes están recubiertas por  azulejos de color verde, ornamento no visto en ninguna otra parte, dando paso a un "reposatorio" discreto donde están situados los restos de las imágenes mutiladas en el año 1936 y que estaban situadas en las hornacinas exteriores.

 

Parece ser que sus orígenes fueron musulmanes, siendo reconquistada sobre el 1200. Llegó a ser residencia del Rey de Aragón y dominio de la Orden de Montesa. Su estratégica altura propicio que fuera cuartel general del cura guerrillero llamado "el fraile", durante la Guerra de la Independencia, así como tuviera gran relevancia durante las Guerras Carlistas, llegándose a librar en su entorno importantes batallas, hasta el desalojo de los carlistas.

En resumen esta ruta cabe catalogarla de "muy interesante" dejando el regusto para volver, solo frenado por el tiempo que hay que invertir desde Valencia, 2 horas, y los dos puertos que hay que salvar, de mas de 1000 mts., para llegar.

Invito al lector que ha tenido la paciencia de leer hasta aqui, a que pinche el enlace http://treferblog/ donde encontrará otro punto de vista y unas fotos de mayor calidad.

EL BENICADELL

El pasado catorce de Enero, fuimos a la Sierra de Benicadell, aquella que se veía en la lejanía desde la Ermita de Planes según os contaba en mi anterior relato. No  me engaño la intuición. Fue una de las más bonitas rutas que he realizado en la provincia de Alicante.

Beniarja   (Valencia)

La iniciamos en Beniarjá, provincia de Valencia y la acabamos en Gaianes, provincia de Alicante. En total  23km. con un desnivel de 750 mts.

Gaianes  (Alicante), desde el collado.

Dada la cercanía de los núcleos urbanos a la sierra,  la ascensión supone vencer pendientes muy fuertes, que en la parte valenciana es salvada por largos zigzags y en la parte alicantina, por un descenso directo y sumamente peligroso por el riesgo de resbalón que ofrece  el suelo al estar  formado por abundantes piedras sueltas.

Gaianes

Beniarja

La ascensión nos brinda panorámicas majestuosas de toda la llanada valenciana, pudiéndose contar hasta 14 núcleos de población. Los senderos están mayormente en buenas condiciones y son amplios, de tierra, que permite la circulación de numerosos ciclistas practicando la "muntain bike" lo que constituye un peligro dada la velocidad que alcanzan en sus descensos. No estoy abogando por establecer un carril para senderistas, si no que los ciclistas que transitan por ahí sean mas considerados con los que vamos a pie....

Alcanzar la cima nos llevo unas tres horas y media, a buena marcha. La recompensa la tuvimos en la grandiosidad de los paisajes que se ofrecían a nuestra vista, en la dificultad de los diferentes pasos que tuvimos que salvar antes de alcanzar el punto geodésico....y en el magnifico almuerzo que nos ofrecimos mientras nos dejábamos calentar por el tibio sol invernal y el gratificante caldo de la siempre denostada, en el llano, pero celebrada, en la montaña, bota de vino.... 

Una vez rehabilitadas nuestras energías, iniciamos el descenso, en dirección a Gaianes. Antes pasamos  y nos detuvimos para examinarlo, en uno de los típicos "pous de neu" , donde se recogía la nieve que debidamente

almacenada, por capas separadas por paja, permitía en verano su extracción en bloques que eran transportados mediante caballerías a los pueblos vecinos para venderlos como hielo. Mas tarde dío origen a la industria del  helado, e incluso, aseguran los entendidos, a la industria del juguete. Todos recordaremos aquellos juguetes de hojalata de la marca Payá,  bueno pues es el resultado del aprovechamiento de los envases de ese material para la conservación de los helados y el transporte del hielo a la costa.

Una vez admirado el "pou" y la ingeniosidad de los lugareños, continuamos para abordar ya el descenso por una torrentera, donde cualquier descuido podía acelerar la llegada en muy malas condiciones. A pesar de ser mas corta en distancia que la subida, nos supuso emplear 2 horas y media, pero se impuso la prudencia.   

Gaianes es un pueblo agrícola, de la Montaña de Alicante, con alguna pequeña industria subsidiaria de las del eje Alcoy-Cocentaina-Muro, recostada contra el paredón del Benicadell, que nos recibió con un magnifico crucero,  similar a los que tanto proliferan por los caminos jacobeos y al que no debe ser ajeno la existencia de la Iglesia de San Jaume (Santiago) en la localidad.

Diez minutos mas tarde estábamos sentados en el mesón dando cuenta de una gratificate y bien preparada comida y preparando nuestra próxima aventura.

BARRANCO DE LA ENCANTADA. (SOLEANDO EL MOHO)

Desde la última salida en Octubre, después de dos tentativas fallidas por culpa de la meteorología, no había vuelto a oxigenar los pulmones ni las neuronas, con los aires limpios y los murmullos de los campos otoñales.
Haciendo bueno el refrán castellano "piedra que no se mueve, enmohece" decidí aprovechar el soleado sábado que me ofrecían,  para ponerme en marcha, junto con otro compañero, para ir a conocer el paraje conocido como el Barranc de la Encantá, (Barranco de la Encantada), cerca del pueblo de Planes de la Baronía, donde empieza y acaba la ruta del mismo nombre, de unos 12/14 Kms. y 3,30 hs. de duración.

Antes un poco de historia. Planes,como se le conoce coloquialmente, es un pueblo de unos 800 habitantes, situado a 448 mts. de altura y perteneciente a la comarca del Comtat, cuya capital es Cocentaina, en la llamada Marina Alta. Está asentado a los pies de un castillo señorial del siglo XII-XIII, controlado por el caudillo Al-Azrak afincado en el vecino Vall de Gallinera en su majestuoso castillo de Alcalá,(ver enlace: https://picasaweb.google.com/103834368479472911752/CastellDAlcalaYLaForadaVallDeGallinera#5547623556606871378), hasta que Jaime I le hizo pagar alquiler para disfrutar de esas tierras.....

lavadero municipal

lavadero municipal

De esa época quedan el acueducto y el lavadero vecinal, que se surte del agua suministrada por aquel y que todavía están en perfecto uso. También es destacable el Ayuntamiento , que guarda la  antigua prisión

De ese lavadero arranca la ruta que nos proponemos realizar, la cual nos lleva, nada más empezar, a salvar un desnivel de 100 mts. ascendiendo por el  Vía Crucis y que nos deja bufando a los pies de la Ermita del Santísimo Cristo, a 588 metros de altura.

Su apariencia, moderna, no deja adivinar su antigüedad ya que se remonta al siglo XVIII. Desde ese mirador podemos observar que está rodeada por las sierras de Montcabrer (1390 mts.) y Benicadell (1104 mts.) con el embalse de Beniarrés y el pueblo que le da nombre a sus pies. A nuestra espalda nos contemplan las sierras de la Almudaina (1015 mts) y Albureca que dan cobijo a los cercanos pueblos o pedanías de Almudaina, Benalfaquí y Catamarruc, todos ellos de evidentes raíces moriscas.

Recuperados, reemprendemos la marcha, descendiendo por una pista asfaltada para ir a cruzar por  campos aterrazados donde predominan los cultivos de olivos, cerezas y almendros.

En la paleta otoñal que se nos presenta ante nuestros ojos, destaca el rojizo de las hojas de los cerezos, contrastando con el color parduzco dominante.

Alternando pistas de tierra y otras encementadas, seguimos descendiendo hasta alcanzar el Pont de les Calders sobre la CV-700. Ahí hay que torcer a la izquierda y tomar otra pista asfaltada que nos lleva directamente a la Cascada de la Encantada, en el inicio del Barranco. En total desde la Ermita hemos tardado una hora y media.

Por unos oportunos escalones, descendemos a la gran poza donde descarga la cascada, admirando el paisaje y su limpieza...que es todo un acontecimiento. Se nota que los vecinos de Planes cuidan del lugar y lo disfrutan en verano.

La leyenda cuenta que los moriscos, en su retirada, guardaron sus tesoros en una cueva detrás de la cascada, encargando de su custodia a una doncella a la que encantaron. La tal doncella parece ser que cada 100 años, se aparece a los que visitan la cascada ofreciendo al visitante que escoja entre ella, la doncella, o una peineta de oro. De lo que escoja depende que el afortunado disfrute de los tesoros o sea un infeliz el resto de su vida.....

Una vez restauradas nuestras fuerzas, volvemos a la pista, siguiendo por ella hasta llegar a una casa a cuya izquierda sale un camino de tierra con un indicador rustico señalando los "Tolls" (pozas) de Blavet y el Estret (Estrecho), máximo estrechamiento de la garganta, en cuyo fondo el arroyo ha excavado varias pozas. 

reseña

 Del caudal de agua que llevaba este arroyo, deudor del Serpis, da idea que hasta hace 50 años estaba en funcionamiento un molino harinero, cuya recuerdo dejamos recogido. Hoy esta abandonado, pasto de las malas hierbas.

pozo harinero

Seguimos el sendero, y después de pasar una casa ¡habitada! tomamos una pista de tierra que sale a la izquierda y por ella llegamos en una hora a Planes, donde iniciamos la Ruta que no dudamos en calificar de muy interesante por sus valores paisajísticos, etnográficos y gastronómicos, destacando entre éstos últimos la olleta y el trigo picado.

EL CAMINO VIEJO (II)

(Se recomienda ver  CAMINO VIEJO, de fecha 15.05.2010)

Amigos, he vuelto a las andadas....Por fin se acabó este, para mi y no se porqué, largo invierno. Si lo pienso, si se....porque añoro las largas caminatas, los espacios abiertos que el pasado año disfruté al amparo del Año Jacobeo. Y es que cuando el cuerpo se aficiona al movimiento, concilia poco con la estabilidad forzada de la epoca invernal. Es como una droga....
Como decía al principio, el pasado dia 2 retomé este Viejo Camino alli donde me despedia el pasado año, en Arija, a orillas del Embalse del Ebro. Curiosamente observé que no habían cambiado la decoración: seguía dominando el mismo tono gris ambiental y la temperatura era francamente fría y húmeda....menos mal que los pronósticos auguraban mejoras de tiempo. Otra cosa destacable era la ausencia de vida en las calles; el invierno se dejaba notar...Buen ejemplo de ello era que el Albergue solo estaba ocupado por una pareja y su responsable estaba ausente, ocupado en otras actividades por no esperar a nadie más, como me confesó más tarde, cuando regresó.

Dadas las escasas, por no decir nulas, oportunidades de diversión que ofrecía la población, decidí cenar y acostarme prontito, que al día siguiente empezaba la aventura.
En estas dos primeras etapas, su mejor atractivo es ir rodeando el embalse, y deleitarse con los contrastes que las luces del día va propiciando sobre las aguas, o con los reflejos que sus orillas van produciendo sobre  aquellas, y todo el conjunto teniendo como fondo la nevada Cordillera cantábrica.

Embalse, Pico Tres Mares al fondo

Practicamente toda la ruta, hasta llegar a Retortillo-Julióbriga, discurre por carretera, siendo ésta su principal dificultad, no existiendo ningún bar donde descansar y tomar algo caliente. A cambio tenemos prados, donde los narcisos y las prímulas rivalizan en teñirlos de amarillo.

Cabe destacar, a la entrada de BIMON, una antigua capilla, al borde mismo de la carretera, que por sus mínimas proporciones me hizo pensar que sería lugar, en tiempos remotos, de bajar la cabeza, persignarse y seguir caminando....

Un poco mas allá, LLANO nos saluda, ofreciéndonos, al lado de su iglesia, un haya y un tejo, hermanados y monumentales. El haya, aún en su desnudez, era impactante, evocando el rumor refrescante que sus hojas ofrecería en pleno verano. El tejo, aliado con las piedras, imponía respeto remarcando el caracter sagrado del lugar.

Seguía el cielo encapotado, haciéndole el juego a las nevadas montañas que asoman en la lejanía, ofreciendo curiosos contraluces

Iglesia sumergida

Al llegar a RENEDO sorprende ver como surge de las aguas la torre octogonal de la iglesia de Villanueva de las Rozas, altiva, dando soporte para que intrépidos pescadores prueben su suerte una y otra vez.
Llama la atención la cantidad de casas de cuidado aspecto que existen a lo largo del recorrido, lo que hace pensar que durante el verano esta zona se verá más animada de lo que ahora muestra.
En el ayuntamiento de  Las Rozas de Valdearroyo, hay una placa que indica que esta situado a 895mts. de altura. lo que hace pensar que las alturas que me acompañan por la izquierda no sobrepasaran los 1200/1300 mts.y da idea de la profundidad del embalse. Otro contraste que ofrece este paisaje, constituye la desnudez de sus bosques de hayas y robledales, más destacable por estar a primeros de abril. Está claro que dentro de un mes, la primavera los habrá cubierto con el explendor de sus hojas. Mientras camino, me los imagino verdes, rumorosos, ofreciendo su sombra y cobijo.
Observo que al borde de la carretera hay hileras de robles con unos abultamientos en sus ramas, a modo de nidos. Llaman la atención y mientras los estoy observando, veo que se acerca una joven paseando a la cual le pregunto, después de saludarla, que qué tipo de pájaro hace ese nido. Se rie y me dice que no son nidos, que eso es muérdago, una planta parasitaria que queda al descubierto cuando los árboles se desnudan.. Y como si no quisiera la cosa, asi de pasada, me pregunta si conozco la leyenda. Digo que no, y me cuenta que si una joven se situa bajo el muérdago, está indicando que da licencia para que un chico la bese....Tiene gracia, pensé, mientras sonreiamos.
Este encuentro me permitió averiguar que a un km., después de la presa que se adivinaba próxima, estaba el pueblo de Arroyo, donde había un Bar, ¡abierto!....
Era un Bar ruidoso, con chimenea, calentito.... celebraban algo. Se estaba bien y mejor me sentí cuando atendieron mi petición de bebida y comida....¡como se agradecen estos pequeños placeres, despues de una larga caminata! La preocupación siguiente era donde pernoctar. Alli mismo  me recomendaron una casa, a la salida del pueblo.
No me costó mucho encontrarla.. Se trataba de una antigua casona, habilitada para acoger a los turistas del verano o a los senderistas que seguian la Ruta del Ebro. Los anfitriones no pudieron ser más amables, aceptando mi presencia, a pesar de ser su dia de fiesta. En contraste con otras zonas, donde los viajeros somos tratados, digamos, de forma estandar, aqui el trato personal, la mirada franca y su disponibilidad hacen que te sientas como en  casa. No faltó ocasion, al finalizar la cena, de aprender a jugar al Rummikub, un juego parecido al rabino, pero con fichas; terriblemente enrevesado porque el objetivo es hacer trios y/o escaleras, pero las combinaciones son infinitas jugando con las que tienes en la mano y las que estan en la mesa.....  Debía ser el juego habitual porque la agilidad que demostró el dueño y las palabras indulgentes, pero divertidas, que me dirigian los otros dos jugadores, dejaba bien a las claras quien era el pardillo....

Cigueñas "0kupas"

Y amaneció el segundo dia, sin saber lo largo que se me iba a hacer. Asi como el día anterior fue frio, nublado y lluvioso, el nuevo dia se presentó con el cielo despejado y temperatura agradable. Después de despedirme de los dueños de la casa,  inicie el camino hasta Retortillo, siguiendo bordeando el embalse. Con sol, los paisajes se enriquecen, adquieren otros contrastes. Por el lado izquierdo, aprecio que se incorpora otra especia de arbusto, que llega a ser arbol: el acebo, en cantidades apreciables y colaborando en hacer más tupido el bosque. Al llegar a un claro, observo que varios robles estan "habitados" por una colonia de cigueñas que habían instalado sus nidos entre las ramas, destacando uno de mayor  tamaño y más separado, a modo de "casa principal" y del cual emergía, muy estirada, una magnífica pareja de cigueñas. No pude por menos de establecer un paralelismo con nuestras más consagradas costumbres....Mientras, en los aires, sobrevolando la colonia, los padres vigilaban a los cigoñinos.

Siguiendo por la carretera, más adelante, en las alturas, se distingue Quintanilla; sigues y llega el desvío para subir a Retortillo, a cuya entrada recibe al caminante las ruinas de la antigua ciudad romana Julióbriga,(ver http://www.wikipedia.com/) sede de la Legión que trataba de romanizar las tierras Cántabras, (ver la Ruta Vadiniense, en este mismo blog). De hecho, hoy, Retortillo parece un barrio de la antigua ciudad, estando su iglesia parroquial, abrazada por las ruinas.....Situado en un cerro, permitia dominar todo el valle, mucho más profundo al no existir el embalse. Existen un centro de interpretación y una iglesia romanica, Santa Maria, dignos de ser visitados, previa concertación de hora.

Puente de Horna, Pico Tres Mares al fondo

Como ya va siendo costumbre el Bar esta cerrado, lo que obliga a descansar al aire libre aprovechando unos bancos estrategicamente situados, pero que no amparan de los frios aires que el Pico Tres Mares y sus hermanos envian sobre Retortillo, obligando a sacar toda la ropa de abrigo.

Ocurre a veces, que hay lugares que atrapan tu lado emocional, como si las almas de los que nos precedieron, insistieran en que nos quedásemos para contarnos sus vivencias...no se, pero al reiniciar la andadura sientes dejarlos atras.

Peña Cutral

, Tengo delante, después de una bajada, una altura cubierta de un bosque de pinos que debo atravesar. Desde la lejanía la subida parecia suave, sobre el terreno se torna  larga y fatigosa. El bosque es tupido, no solo de pinos, sino de todo tipo de arbustos y zarzas, con un sendero mínimo, mal señalizado y que sólo la experiencia permite no extraviarse. Al final se alcanzan unas campas, verdes y despejadas, donde pastan en libertad, caballos. Sorprende este tipo de ganaderia, pues no es lo habitual. Un panel informativo indica que estamos en la Peña Cutral, y que, descendiendo, a mis espaldas está Cervatos. Para llegar, se abre
ante mi  un camino ancho, de tierra removida, blanda, y lo que es peor, encharcada por las recientes lluvias. Cruzar los charcos ha de ser por los márgenes, haciendo equilibrios y apoyándote en los bastones para no chapotear o hundirte en el barro que, traicionero, termina atrapándote en alguna ocasión...gajes del oficio.
Como ya he dejado dicho, la señalizacion no es muy buena, perdiéndose en el descenso y causando que me viera metido en un bosque bajo, perteneciente a una finca, muy tupido y embarrado del cual pude salir aplicando técnica guerrillera, esto es, rodando por debajo de las alambradas que lo cercaban.
Cuando sali de nuevo al camino, en lugar de estar a las puertas de Cervatos, estaba a las de Matamorosa, lo que suponía un desvio de unos 5 Km. sobre lo previsto. A esas alturas, ya eran las 4 de la tarde, sin comer y con un solo descanso. Y todavía me quedaba subir otra altura, el Alto del Bardal, para llegar a Olea.....No conocía Cervatos, pero a poco que me ofreciera donde comer y dormir, por mi la etapa había finalizado.

....atencion a ....

....los canecillos....

Eso creía yo. Cervatos es un pueblo que tiene una maravillosa colegiata románica, (ver http://www.castillodeloarre.org/Cantabria/cervatos01.htm) pero no ofrece nada al viajero salvo bancos en su plaza principal, donde repuse fuerzas echando mano de los ultimos dàtiles y frutos secos que me quedaban.

...direccion a Alto del Endino

Por no aburrir y resumiendo, despues de remontar 200 mts.de desnivel hasta el alto del Bardal, alli tomé el camino que debía llevarme, paralelo a la carretera, hasta Olea, a no mas de 3 kms. No contaba que eran las 6 de la tarde, que ya me empezaba a atacar la ansiedad por llegar y cualquier rasgo que recordara el amarillo de la flecha lo daba por bueno. Y asi me encontré subiendo a otra condenada altura, el Alto del Endino (1400mts.) no perdiendo de vista la carretera pero cada vez alejándome más de ella....y se produjo el "milagro Jacobeo", en forma de una pareja que bajaba y a la cual pregunté anhelante si faltaba mucho para llegar al pueblo....Con gran desconsuelo para mi, me dijeron que no estaban seguros de que lo hubiera y que lo mejor era volver a bajar a la carretera....¡Había caminado 6 km cuesta arriba, para nada! ¡Debía retroceder y caminar el resto por carretera, en total unos 9 kms. más, por el morro.....!
Nadie puede imaginar la intensidad del placer que produce una ducha de agua caliente...., y la posterior cena en la bodega de mi anfitrion, el cual se puso las manos a la cabeza cuando supo desde donde venia, y que había hecho. Al parecer, habia caminado en torno a los 25/28 kms. y remontado cuatro alturas....y sin más avío que dátiles y frutos secos....

Puentes romano y medieval

Al dia siguiente emergí del sueño, bastante más entonado que la víspera y me dispuse a atacar el nuevo tramo que debia llevarme hasta Aguilar de Campoo. Este tramo solo tiene destacable los puentes medievales que existen a la salida de la Posada del Molino y los extensos campos rabiosamente verdes que configuran el Valle de Olea por donde transito. Aunque la guia recomienda seguir un sendero a través de un bosque de robles, con el objeto de contemplar algunos menhires y otras piedras miliares, decidí acortar la etapa llegando hasta Mataporquera, y alli tomar un Feve que me acercara a Aguilar de Campoo. El cuerpo me lo agradeció.

Aguilar de Campoo, paseo Pl.España

Villaespinoso de Aguilar

Dediqué parte de la tarde a averiguar si la plaza ofrecía alguna posibilidad de transporte para conocer el Románico que en 30 Kms. alrededor se ofrece al viajero curioso. Todo quedaba a expensas de los medios propios que aquel pudiera aportar. Logré conectar con un taxista que, después de negociar un precio justo, se avino a dedicarme todo el dia siguiente para conocer alguna de las iglesias más significativas del entorno.

Ermita de Villaespinoso de Aguilar

Comenzamos por la de Ermita de  VILLAESPINOSO, a pocos Kms. de Aguilar. Está situada en un roquedo, defendiendo al pueblo que está a sus pies. Destaca su torre inicialmente cuadrada para acabar cilindrica, con paso inferior para alcanzar la entrada principal, dada la estrechez de paso. Del siglo XII, está bajo la advocación de Santa Cecilia. Es Monumento Histórico Artístico desde 1951.

Ermita de S.Pelayo

La siguiente visita fue a la Iglesia parroquial de PERAZANCAS, bajo la advocación de la Asunción,  Como todos estos monumentos son de admirar la riqueza de sus capiteles, canecillos y portaladas, trabajados con todo tipo de adornos, personajes, animales o vegetales.....Se nos ofrece la oportunidad de ver otro Monumento Nacional, la Ermita de San Pelayo a 2 Km de Perazancas. Es una Ermita que contiene retazos de pinturas románicas en su interior, asi como dos sarcófagos antropomorfos. En el exterior destaca su ábside, bellamente adornado con arcos de estilo lombardo, que contrasta con la nave central, mucho más austera. Coincidimos con un visitante bien informado, el cual nos indica que la desidia de las autoridades autonómicas esta poniendo en grave riesgo la conservación de esta ermita, que esta declarada Monumento Nacional. El ábside se esta separando de la nave central, a pesar del apuntalamiento, por hundimiento del terreno, debido a la construcción de un aparcamiento cercano...

Reflexionamos con el taxista, que si todo este tesoro artistico y monumental estuviera en otra autonomía, ya tendrían montado un servicio de transporte para sacarle el rendimiento crematístico que permitiera afrontar los gastos de conservación que son necesarios. Pero, al parecer, el conservadurismo castellano esta reñido con el desarrollo de ideas emprendedoras.

La próxima visita es el Monasterio de Santa Eufemia y su Iglesia, en OLMOS DE OJEDA. Está situado dentro de una finca privada, y es la familia propietaria la que cuida de su conservación. Desconozco quienes son, bien es verdad que la tienen destinada a bodas y bautizos contando con salones para ese tipo de celebraciones. Pero es un claro ejemplo de lo que mi reflexión apuntaba.
Fue un Monasterio exclusivamente femenino, habitado por monjas de la Orden de Santiago hasta 1503. Esta particularidad venía dada por la necesidad de acoger a las esposas e hijas de los Caballeros mientras éstos estaban de campaña. Hoy dia esta declarado Monumento Nacional desde l931.

Sepulcro de Caballero Cruzado

Cúpula

Detalle de la cúpula

Todo el conjunto es de admirar y debe dedicarsele un par de horas como mínimo. Para no extenderme en exceso me remitiré exclusivamentre a su interior, donde destaca su cúpula, asombrosa por no emplearse materiales de unión, sosteniéndose ladrillo a ladrillo por presión. Tambien existen dos sepulcros de piedra, bellamente adornados. En uno, a la izquierda del altar, es de Doña Sancha Alfonso, abadesa del Monasterio, reina de Leon hasta su abdicación en favor de Fernando III. El otro, a la derecha,  debió pertenecer a un Caballero Cruzado. La tapa del sepulcro luce  un águila, similar a la que lucía el anterior escudo nacional.
En el exterior, la riqueza de sus tres ábsides, los capiteles, columnas, canecillos es de tal entidad, que creo más acertado que el lector visite las páginas  http://www.granjasantaeufemia.ess/ y http://www.arquivoltas.com/8-palencia/02-StaEufemiaCozollos00.htm. Seguro que sentirá la misma admiración y deseos de conocer personalmente tal joya del románico.Recomiendo consultar el enlace ( http://www.arquivoltas.com/
Arquivoltas.htm )
para ampliar detalles acerca de estos monumentos.

Me quedaban todavía otras dos maravillas por conocer. La Iglesia de San Juan, en MOARVES DE OJEDA y la Iglesia Rupestre, en OLLEROS DE PISUERGA.

Friso de la Iglesia de San Juan

La de San Juan deja sin aliento cuando la ves. Está situada en una curva, de forma que vienes del aburrido páramo y la vista tropieza con el friso de la iglesia, monumental, espléndido, obligandote a parar casi en seco, para no salirte de la trayectoria y poderlo admirar al tiempo. ¡Qué raro que Tráfico no tenga catalogada esa curva como "punto negro"....!

Iglesia de San Juan, en Moarves de Ojeda

El friso representa al Pantocrator, con una majestad inusual, acompañado de los doce apostoles, seis a cada lado. Contrasta  el color rojizo de todo el conjunto con el gris de la pizarra que lo rodea, como dándole mas fuerza. Los capiteles estan labrados con motivos de bailarinas, personajes y animales, como es habitual en este Arte. No podemos acceder al interior por no estar abierto. Eso si, puedes llamar y esperar a que vengan.

Entrada a la Iglesia

No me hubiera importado, pero llegaban unos aromas a cocido castellano que mi taxista y yo decidimos irnos a Olleros a ver la Iglesia Rupestre, iglesia parroquial, es decir en uso. Es totalmente atípica, pues esta excavada en la roca. Su origen se remonta a los oscuros siglos X-XI, cuando toda la peninsula andaba revuelta con las correrias de los árabes. Se supone que en un principio fue refugio de gentes que iban huyendo, como prueban las oquedades existentes al fondo de la iglesia, negras por los fuegos que debían encender para que no fueran vistos desde el exterior.

Detalle del interior

Sorprende como se ha ido excavando en la roca arenisca todos los arcos, bovedas, columnas, y capiteles de acuerdo con los usos de la epoca. No faltaban celdas donde los primeros eremitas vivían y morían, como prueban las tumbas encontradas en los huecos que les servía de habitación. Asombra pensar las penalidades a que se sometían. Si de eso dependiera nuestra salvación, que poquitos hoy la alcanzarían.

He visitado cinco iglesias de las más de veinte que hay en el entorno de Aguilar, a cual más sorprendente....y no puedo dejar de pensar en el despilfarro que supone tener todo este tesoro sin ponerlo en valor.  Tengo entendido que  son numerosos los visitantes de centroeuropa e Inglaterra. Más vendrían si se les ofrecieran circuitos y medios de acercamiento. Y en lugar de anunciar donativos de 1euro por visita, previa llamada y espera,  se aplicara una cantidad razonable con guia incluido.

Regresamos a la dulce Aguilar, por el aroma de las galletas, con el ánimo satisfecho pues las expectativas no se han visto defraudadas, al contrario, me queda la necesidad de volver en otro momento de mi vida para seguir disfrutando de este Arte.

El resto de la ruta, hasta Salinas de Pisuerga, no tiene nada destacable. A la salida de Aguilar se rodea el Pantano , anormalmente bajo, para tomar senderos que pasan por asentamientos de tumbas antropomórficas cerca de Quintanilla de Corvio. Se sigue por pistas agricolas hasta llegar a Salinas, donde decidí regresar a Aguilar para tener ocasion de enlazar al dia siguiente con el tren que me volvería al mundo real.....

Estos caminos, son un descubrimiento, no solo de obras de arte escondidas, de gastronomía de siempre, de personas, de escenarios, si no tambien de uno mismo. Cada regreso, es una parte de mi que queda en prenda de que volverá.....