EL CAMINO VIEJO (V) - 06.09/13.09.2013

(continuación de las entradas I. II. III. y IV)

Estoy a punto de reiniciar el camino que dejé en Boñar. Como si fuera la primera vez, vuelvo a sentir el cosquilleo que precede al inicio de un nuevo reto. Se que descubriré nuevos horizontes, con otros perfiles; texturas, que a través del tacto, de la piel, dejarán sensaciones que darán origen a emociones, nuevas o ya conocidas pero que unidas a otros sonidos, sabores u olores, dan sentido a la vida.

No es infrecuente que me lleguen comentarios referentes a personas cuyo horizonte se circunscribe a lo cotidiano, alabando lo bien que les ha sentado un viaje, una nueva ocupación o una nueva actividad en suma. Pienso que en realidad somos como niños hasta que acabamos nuestra peripecia vital. Si nos mantenemos vivos, no al modo de los vegetales, es gracias a nuestra capacidad para interactuar con lo que nos rodea: con los objetos, con los seres vivos, con la imaginación. En la medida que somos capaces de descubrir un camino nuevo, una experiencia, una ocurrencia que nos sorprenda, nos sentiremos ilusionados y animados a iniciar nuevos proyectos, sobrellevando, conciliando, los fracasos y triunfos que cada una de las actividades nos proporciona.

Y si retrocedes con la imaginación, es como si estuvieras en un túnel del tiempo por el que se deslizan todos los recuerdos raudos hacia atrás,  relentizándose el tiempo hacia adelante. Lo cotidiano nos mata, se llame hijos, nietos, pareja, amigos si  todo ello no se adereza con unas gotas de aventura, sorpresa, capacidad de decisión, ejerciendo un cierto liderazgo sobre tu entorno en definitiva.

Cada uno encuentra su bálsamo. Yo en las rutas, como esta que he finalizado hace unos días, continuación de las anteriores que forman este Viejo Camino Jacobeo y que ya va tocando a su fin.

En esta ocasión las tierras mineras de León han sido testigo de mi paso. Desde Boñar y hasta La Robla es una sucesión de pueblines, unidos todos ellos por el FEVE, infraestructura que los vertebra y de la que corren rumores de posible desaparición por falta de viajeros. El abandono de la minería está condenando a todas estas comarcas a la desertización.

Cementera y Térmica, en La Robla.

Se salvará La Robla por tener una Cementera, que está destruyendo el entorno con la explotación de varias canteras y una Central Térmica alimentada por carbón, en parte de importación, para más escarnio.

Destrucción del paisaje

En esta nueva andadura merece la pena destacar los paisajes hasta llegar a La Robla, donde  cruza  el Camino del Salvador, cuya reseña puede encontrarse en la entrada de fecha 01.06.2008 y siguientes, de esta Bitácora.. Han inaugurado un magnifico Albergue, con literas que permiten sentarse sin tropezar con la superior.....

En estos cinco años transcurridos desde mi anterior paso han mejorado los accesos a la población, pero esta se ve empobrecida, por la crisis, por la falta de trabajo o por las dos cosas a la vez. Prueba de ello es que solo existe un restaurante en la plaza. Los demás, los abiertos,  son bares con plancha a lo sumo. Y bastantes han cerrado

De este tramo  cabe destacar la elevada proporción de carretera a la que se condena al senderista que la recorre.

Otero de Curueño. Palacio blasonado

En algún pueblo me  comentan  que el desarrollo y señalización de este Viejo Camino a su paso por la provincia, está encomendado a una Asociación de León. Sería deseable una mayor atención a la búsqueda de senderos alternativos que aliviara la dureza y peligros del asfalto.

En varias puntos se cruza, e incluso se recorre, tramos de senderos balizados como rutas de bicis, que en ocasiones, constituyen alternativas al sendero Jacobeo. Reconozco que no siempre es así, como el tramo que saliendo de Campohermoso se interna en la montaña, pasando por Aviados,  elevándose hasta los 1400 m.,  pisando todo el rato restos de minerales y rodeando bocas de mina abandonadas. En kilometraje duplica el que nos ofrece la guia, pero triplica la seguridad y los valores paisajisticos que pone al alcance del viajero que se atreve a tomar esa variante. Mi recomendación es que se salga de esa ruta al llegar a la altura del silo de carbón "La Valenciana". Es inconfundible por su color y por estar situado en el fondo del valle en una explanada.  La misma ruta de bicis le conducirá a él; debe cruzarla y tomar el camino asfaltado que sale al fondo, por la izquierda, que le conducirá a la carretera, y por ella llegara a Robles de la Valcueva y siguientes hasta llegar a La Robla.

Saliendo de La Robla, cruzando un puente, se llega a Llanos de Alba, en cuyo termino existen las ruinas del que fue uno de los primeros castillos de Leon, hoy en trance de desaparicion por estar situado en zona de explotacion de  canteras para la cementera proxima. Para mejor conocer la situacion no me resisto a insertar el siguiente video:

De ahí en adelante más de lo mismo......carretera y asfalto con pocas excepciones, hasta llegar a Otero de las Dueñas, donde un vecino amable indica  que no tienen nada abierto en la actualidad, ya que el pueblo esta compartido con La Magdalena y Canales, todos seguidos. Fuera del núcleo urbano de Otero  si que hay un importante establecimiento hostelero y más adelante otro de menos estrellas, separados por unos dos kms. Siguiendo la carretera encontraremos ¡una churrería! además de bar-cafetería, pero no se os ocurra pedir tostadas, ¡solo tienen churros!...

Reanudando la marcha, encaramos de nuevo la carretera en dirección a Riello. No hay nada destacable salvo la fabrica de áridos de Soto y Amio. Los pueblos son escasos y pequeños, lo que hace mas destacable la singularidad de Riello, rodeado de montes, verdes y boscosos, con casas de piedra y de veraneo, y con un marcado movimiento de gentes, mas concretado hacia la hora de comer, lo que permite que sus dos restaurantes se llenen, y, aún, pienso que alguna reserva deben de hacer. El hecho de estar cerca del Ayuntamiento,

Ayuntamiento de Riello

cuestionado ¡cómo no!, según puede apreciarse en la foto, debe de justificar este movimiento, pues  leo que es el municipio mas grande de León, ya que engloba 38 lugares habitados.
Otra singularidad es que sus dos tiendas de comestibles están situadas en los limites del núcleo urbano, una a cada extremo.

Tuve ocasión de departir con unos vecinos, sobre las bondades de la población, abundándome sobre la precariedad a la que se ve abocada toda la zona ya que escasea o, directamente, no existe,  trabajo para la juventud, viéndose obligada a marchar a  León, Madrid u otros destinos.
El turismo es muy estacional. Las contadas Casas Rurales existen más como ayuda puntual a la economía familiar que como negocio. En Pandorado, núcleo cercano, existe un complejo hotelero que se abre muy puntualmente para atender bodas o celebraciones extraordinarias. La inversión ha debido ser cuantiosa, pero su rentabilidad nula por falta de asistencia continuada. Igual suerte a corrido una Gasolinera cercana, cerrada desde hace dos años.

Cierta nota de desesperanza es la que domina a lo largo de todo el trayecto que voy recorriendo. Predomina la gente mayor, la juventud brilla, ciertamente, por su ausencia, y todo esa situación se traduce en horizontes cerrados o cargados de incógnitas..

Confió en que la próxima entrada sea ya la última. Ya habré acabado este Camino. Y espero que esos horizontes arrojen otra luz más prometedora.




(No dejeis de ver las entradas I. II. III, y IV si quereis conocer todo el Camino)

EL CAMINO VIEJO (IV) 13/17-06-2013

Ya tengo 100 puntos más en la imaginaria cartilla de este VIEJO CAMINO. Calculo que me deben quedar otros 150 hasta Columbianos, punto donde acaba este apasionante itinerario.

 Confieso que me hace sufrir mal de amores, mal que solo sufren aquellos que estando enamorados no consiguen materializar su afán de forma permanente o continua, estando condenados a repetir los encuentros y separaciones como un frustante ritual.  Otras necesidades obligan a salir cuando empiezas a disfrutar del entorno, no obstante, en la soledad del  retorno, queda siempre el consuelo de la certeza de un próximo reencuentro, siempre diferente, sorprendente, con perfiles inéditos, relieves por descubrir y hallazgos caprichosos y aleatorios en todo lo cual este camino es pródigo. 

En esta ocasión toca cruzar las tierras que habitó la tribu cántabra, los Vadinios, misteriosamente desaparecida no sin haber dejado testimonio de su paso por estos valles en forma de lápidas y estelas, hoy desperdigadas en varios museos de León. 

Peñacorada 1835 mts.

Son tierras vigiladas por el Peñacorada, con hondos valles que se extienden hasta Riaño, flanqueados por otras alturas menores que configuran un horizonte quebrado, donde destaca el Espiguete  entre otros. En las fechas en que pasé, el verdor estaba en su apogeo, así como la polinización lo que facilitaba que mis mucosas estuviesen irritadas, siendo casi inútiles los antihistamínicos. Se pasa fatal.

Hasta llegar al Santuario de Velilla, el camino es una subida gradual, nada molesta, que va recorriendo el Valle del Tuéjar. Sucesivamente van quedando atrás Taranilla, San Martín de Valdetuéjar, Renedo de Valdetuéjar,  El Otero, pueblos todos ellos que fueron dominados por los Marqueses de Prado, a los que nos referiremos más adelante.

Antes de llegar a San Martín hay que bordear una de las tres lagunas que tiene este municipio,  cuyo origen se atribuye  a los socavones que dejaron las  explotaciones mineras a cielo abierto que en épocas remotas existieron. Posteriormente y con el liquido relleno procedente del vecino Tuéjar,  se les atribuyó la residencia de las sirenas que fueron inmortalizadas en la torre del campanario de la vecina Iglesia. Aseguran que en noches de luna llena y  en días de niebla baja, pueden oírse conversaciones y risas entre los arboles.....

Sirenas....

..inmortalizadas.

Iglesia de San Martín

El origen del topónimo Tuéjar se atribuye a los tejos, arboles mágicos que debieron poblar el valle por donde discurre el río.  Entre lagunas misteriosas y árboles singulares, el lugar se presta a dar rienda suelta a la imaginación.

La iglesia de san Martín, obispo de Tours, se alza en un promontorio con el pueblo a sus pies. Es románica, del siglo XII, dispuso de hospital de peregrinos y fue  declarada monumento histórico-artístico en 1983. El acceso lo facilita una buena señora, fina observadora de las vueltas que daba alrededor del monumento. 
    
La riqueza de su interior  demuestra la importancia que debió de tener en otras épocas. Su colorido, armonía, tesoros artísticos, soluciones arquitectónicas, capiteles,  la singularizan y la hacen admirar. Una vez mas, el arte románico  maravilla y justifica el recorrido que hacemos.

Interior de la Iglesia. Obsérvese la inclinación de las columnas

Capitel

Retomamos el camino, mi sombra y yo, y en breve llegamos a Renedo, residencia de los marqueses de Prado, personajes muy poderosos e influyentes de los siglos XVI/XVII, que dominaron sobre todo el valle y en donde no dejaron buen recuerdo. Todo el pueblo habla de su otrora grandeza, hogaño reducida a ruinas. Una de las muchas lecciones que ofrece el camino.

En el siguiente pueblo El Otero,  el sol ya cae de justicia y se agradece la amabilidad que tienen de abrir su centro social para poder refrescar y tomar algo de alimento. Se admiran que existan personas que nos dediquemos a caminar largas jornadas, sin más ánimo que disfrutar de las bellezas que ofrece la naturaleza y los lugares cuasi olvidados. 

Ligado a la familia Prado es el origen del siguiente monumento que ofrece el Camino. El Santuario de la Virgen de Velilla, del siglo XV,  que fue, inicialmente, una humilde Ermita levantada por D.Diego de Prado como expiación a sus pecados. (ver http://virgendelavelilla.webs.com/historia.htm).

Santiago Matamoros

Santuario

Forma un conjunto monumental, origen de una profunda devoción y donde son convocadas diferentes Romerías y Fiestas de fuerte contenido religioso y patriótico-leonés. 

En 1979 sufrió el expolio de la imagen de la Virgen y de todo el Tesoro de su Camarín. Solo lo abren en los meses de Julio y Agosto.  Vecino al Santuario esta el pueblo de La Mata de Monteagudo, hoy residencia de escasos , pero felices, habitantes, que cuentan que en tiempos lejanos era sitio de descanso de la realeza leonesa....y de otros escarceos amorosos.  Sus casas blasonadas y su iglesia con ventanas ojivales, así lo atestiguan.

Iglesia de La Mata

 
Desde aquí quedan 12 km. hasta Cistierna, pero se hacen cortos a pesar de que en los tres primeros hay que superar una fuerte pendiente, atravesando bosques de hayas y robles que dan refugio a jabalíes, como pude observar. Una vez se llega a la Collada, todo es bajada, ofreciéndose unas panorámicas majestuosas, con grandes peñas sobrevoladas por buitres, halcones y otras rapaces a un lado,  y al otro, la profundidad de los valles y el verdor de su tapiz boscoso. Así se nos ofrece la vista de Fuentes de Peñacorada, único pueblo que se avista hasta llegar a Cistierna.

Para el que disponga de tiempo y quiera disfrutar de estos parajes, de la Collada sale un sendero, hay indicador, que con el nombre de "Las huellas de las legiones" le conducirá hasta Fuentes a través de bosques, barrancos y roquedos. Con un poco de imaginación podrá revivir como vivían y se defendían sus habitantes. (ver http://www.cistierna.es/index.php/Turismo/Rutas_tur%C3%ADsticas/Ruta_La_Huella_de_las_Legiones

Fuentes de Peñacorada

Puente del Mercadillo

Cistierna, centro comarcal importante,  trata de superar los cambios económicos sobrevenidos, cierre de minas, emigración, etc. Es cruce de caminos Jacobeos. Por aquí pasan el de la Montaña, (o Viejo Camino) que va de Este a Oeste y la Ruta Vadiniense, que viene de los picos de Europa y enlaza con el  Francés, en Mansilla de las Mulas. (En este blog hay entrada con el relato de la Ruta). Dispone del único Albergue existente en las dos rutas.
Salen ambas por el Puente del Mercadillo a unos tres km. al sur de la ciudad, para separarse a unos 400 mts. una vez pasado dicho puente.

Aquí nos separamos....¡buen camino!

Su origen es romano, como la mayoría, y su nombre proviene, obviamente del comercio que desde siempre se desarrollaba a través de él, ya que no existía otro punto hasta llegar a Mansilla. Se intercambiaban productos de huerta y ganadería con los que producían los batanes que existían en las orillas del Esla. En el siglo XIX, esta actividad se trasladó a Cistierna, donde aun continua.


 Una vez disfrutado de la vista del puente reflejado en el espejo del agua, se coje el sendero de la derecha y manteniendo la linea del tren Feve a la misma mano,  contemplando la espesura de los bosques de robles,  se llega a Yugueros con su Ermita en alto. A poco y después de cruzar espacios abiertos, con pocas masas boscosas, llegamos a Ercina, donde existen dos bares providenciales que por un muy ajustado precio dan  buen vino y una ración suficiente para recuperar las fuerzas.

Lo que ya no se encuentra.....

   

Me llamó la atención la letrina que conservan, eso si,  limpia como los chorros del oro. De exposición, vamos.

Otra singularidad del pueblo es El Museo etnográfico con que cuentan. Son cosas que sabe mal dejarlas de lado, porque seguro que es del todo interesante verlo, pero hasta este oficio de caminante se ve obligado a medir el tiempo. Espero conseguir algún día saber cuando salgo de un lugar, ignorando cuando voy a llegar al otro.

Por este pueblo entramos en la Comarca de las Arrimadas, feudo de otro bloguero enamorado de este Camino. (ver: http://www.barrillosdelasarrimadas.es/es/home) Por la hora en que pasé,  a través de la hierba alta y amarilla, se me hizo larguísimo el trayecto hasta Boñar. Agradecí hasta el infinito la fuente de caño como mi muñeca, que sació mi sed y refrescó mi cara y cuello. Agradecí el vaso doble de mosto que en La Losilla me ofrecieron unos vecinos a cuya puerta me había sentado. Antes me había demorado en la Ermita de Ntra Sra. de los Remedios, compartida con el vecino pueblo de Barrillos de las Arrimadas, para aliviarme de un fuerte y lloroso ataque alérgico. 

Ermita con indicadores jacobeos.

Estela medieval.

La curiosidad de este templo es que ofrece a la vista del viajero, en la entrada, una estela medieval con motivos religiosos. No es frecuente encontrar este tipo de monumentos.




Eran sobre las cuatro de la tarde,  con todo el calor sofocante de esa hora, cuando Boñar apareció en la lejanía, al final de la linea ferroviaria, y aun me pareció mas lejano cuando pisé los primeros adoquines.....Por la noche, fue diferente. Ya había cenado, y refrescado.

Boñar ofrece al visitante sus cecinas y embutidos, así como una cocina montañesa muy apreciable. Infinidad de senderos por los que perderse y zonas de escalada para los más arriesgados. Pero es un pueblo deprimido, uno más, sin horizontes claros. Solo el turismo nacional, muy estacional, le da un poco de vida. 

Se dice, y se lee,  que el trazado del tren Feve, no es rentable, y que RENFE-ADIF están estudiando limitar los servicios, ya de por si muy limitados. Y uno se pregunta, después de haber seguido esta linea desde Bilbao, ¿qué va a ser de tantos pueblos, sin otra vía de comunicación que esta? En este "estado de bienestar" que nos están redibujando, ¿tendrán cabida todas esas personas anónimas, pero necesarias para mantener el equilibrio ecológico de todas estas tierras milenarias? O desde un despacho insensible, un funcionario, muy alto, pero funcionario igual de insensible, empleará el lápiz rojo para decretar la muerte de todas ellas, como inexistentes. ¿No se dará cuenta que son libros andantes, transmisores de una cultura ancestral y por tanto tan dignos de respeto como los libros de verdad?

Boñar, nocturno.

Espero que cuando vuelva a Boñar a seguir mi andadura, las noticias sean mas alentadoras.

(Podéis consultar  las entradas I, II, y III)










                                                                                                                                                       

SIERRA DE IRTA.

Me habían hablado de que entre Peñíscola y Alcossebre, por el litoral,  y por Alcalá de Chivert y Sta Magdalena de Pulpis hacia el interior,  existía una ruta circular, dentro del llamado Parque Natural de la Sierra de Irta, figura con la que la Comunidad Valenciana trata de proteger los pocos Kms. de costa que le quedan libres de la voracidad inmobiliaria. Aunque el inicio esta en Peñíscola,  se puede acceder desde Sta Magdalena de Pulpis, desde Alcalá, o  desde Alcossebre, teniendo presente que si lo haces desde Peñíscola, los desniveles que tienes que salvar, son mas moderados que si la empiezas desde Alcossebre, obviamente., ya que enseguida  alcanzas la crestería por donde discurre la ruta..

vista de la crestería

Con el animo de recorrerla, nos reunimos en Benicarló amigos de Barcelona y Valencia. El propósito parecía sencillo, pero no contamos con la logística de los transportes públicos. Hasta pasado el mediodía no pudimos vernos las caras, por el retraso del tren procedente de Alicante. La idea era iniciar el camino sobre las doce. Dados el retraso y la distancia hasta el punto de inicio, no nos echamos la mochila a la espalda hasta cerca de las trece horas, y a dos km. de  la Torre Badum

Torre Badum

El paisaje que se ofrecía a nuestros ojos, hacia perdonar las demoras,  lamentando que no fueran las ocho de la mañana. Era un día claro y luminoso, la costa acantilada se recortaba nítida, el mar de un azul-verde intenso, nada belicoso, ofrecía una promesa refrescante para  los venideros días calurosos.  La sierra, por su parte, se mostraba altanera pero accesible, sugiriendo vistas mas amplias y lejanas.

Acantilados

Con la experiencia adquirida, decidimos que el el mes de Octubre volveríamos, prescindiendo, eso si, del transporte publico, del que tan mal esta dotado nuestra Comunidad. Como si disponer del Ave fuera lo mas importante, descuidando o abandonando las lineas de cercanías, sean ferroviarias o de linea.

En esta vuelta nos ceñiremos a las recomendaciones de los creadores del Parque Natural, tal y como dejamos recogido al principio.

En esta ocasión, para justificar nuestra presencia, subimos hasta la Torre Badum, por el norte: descendimos por el Sur, anduvimos otros dos kms. y regresamos, volviendo a ascender a la Torre por las escaleras talladas en la roca, por darle un poco de marcha a las piernas.....

Subiendo

Este modesto ejercicio nos permitió dar cuenta, con buen apetito, de un suculento "arroset",  en uno de los innumerables restaurantes de Peñíscola, escogido al azar, y reforzar nuestra promesa de volver.

 

EL CAMINO VIEJO (III) / 22-27/10/2012

Si amigos, a pesar de la que cae, he vuelto a liar el petate y he culminado otra etapa de este VIEJO CAMINO. Y es que para mi, caminar lejos del tráfico urbano me sanea, por dentro y por fuera; pero no divaguemos, vayamos al lío.

Reinicié la andadura en Aguilar de Campoo, ciudad castellana que ya me impactó en mi anterior visita tal y como dejé escrito en la oportuna crónica, no solo por lo limpia y bien conservada que la mantienen, sino por ser el centro desde el que se puede acceder a lo mejor del Románico palentino. Lástima que ni por las autoridades civiles, ni las eclesiásticas den muchas facilidades para realizar las visitas.

Aprovechando el paseo nocturno, visité tres de las seis puertas que dan acceso a esta ciudad, todas ellas muy bien iluminadas, consiguiendo realzar su belleza y originalidad.

  

Esta es la Puerta del paseo del Monasterio, que a lo largo de un Km., a orillas del Pisuerga, une el centro de la ciudad con el Monasterio de Sta María la Real, una de las visitas obligadas, siempre que se realice por la tarde, ya que por la mañana está dedicada a la docencia. También es conocida con el nombre de Puerta de la Barbacana y data del siglo XIV.

Esta otra es la llamada Puerta de Tobalina o de la Judería. En sus proximidades existieron industrias de tratamiento del cuero.

Y, finalmente, la Puerta del Portazgo, lugar donde se situaban los recaudadores de impuestos, de ahí los asientos corridos de piedra. Como puede apreciarse todas ellas son a cual más bonita y evocadora.

Al día siguiente, como ya he dejado indicado, mi propósito era visitar El Monasterio de Sta María la Real,  y los de San Andrés del Arroyo, y de Sta. María de Mave, situados ambos a pocos kmts. Los tres son referentes del arte  románico y no quería dejar pasar esta segunda oportunidad de conocerlos.


San Pedro del Arroyo

Santa María la Real

Mi sorpresa y contrariedad fue que en el primero no se podía visitar nada mas que por las tardes, ya que por las mañanas se imparten clases y no permiten el acceso. El segundo, las monjas lo tenían cerrado durante una semana por estar dedicadas a realizar ejercicios Espirituales y el tercero, Sta.María de Mave, parte esta reconvertido en un hotel;  la otra, que depende del obispado, debes de avisar antes para que se desplace un guia. En mi caso tardarían una hora,  hasta las 13.30 .

Sta.María de Mave

Decepcionado por las escasas facilidades encontradas, me tuve que resignar y reorientar mis pasos hacia Salinas de Pisuerga, final del tramo anterior.

Parroquial de San Pelayo

Tronco añoso

De Aguilar a Salinas hay poco reseñable que añadir, no así en la propia población que ofrece una magnifica Iglesia Parroquial, la de San Pelayo, del siglo XVI y reformada en el XVIII, cerrada ¡como no!, y en cuyo porche luce majestuoso un árbol de añoso tronco y generosa copa, que sera aprovechada, sin duda,  por los ancianos del lugar para refrescarse del calor veraniego, al tiempo que cotillean las noticias del día y vigilan el juego de los niños, mientras de reojo asisten a la salida de misa de las capitalinas.

 Puente sobre el Pisuerga

Un poco mas adelante,  un elegante puente de nueve ojos sobre el  Pisuerga, permite contemplar su alfoz y nos encamina hacia la Ermita de Quintanahernando, distante unos 2 kms. de Salinas, aislada en un prado y próxima a la ribera del  Pisuerga.   Es un entorno que invita a la meditación, a recuperar la calma, a dejar que los sentidos busquen cada uno su equilibrio.


Ermita de Quintanahernando

Detalle ventana

Su originalidad estriba en disponer de dos capillas anejas a la nave central, de diferente volumen, iluminadas por ventanas en forma de aspilleras , destacando la de un lateral en forma de arco, decorada con puntas de diamante y dos sencillos capiteles. Luce airosa espadaña de doble ojo, de estilo transición al gótico.

De nuevo en Salinas,  a la derecha del puente sale el camino que conduce a Cervera, con el Pisuerga a nuestra derecha . Por él dejamos atrás los "anchos campos de Castilla", donde sus pueblos aislados juegan  al escondite entre las lomas, asomando las espadañas, mayormente silenciosas hoy día. Donde todavía acuden al mercadillo semanal las gentes del lugar a ofrecer sus cecinas, chorizos, quesos u hogazas caseras. Nada que ver con el "material" procesado que nos ofrecen en la ciudad. Por él, inicio un camino de transición a las zonas mineras .



Quintanaluengos

El camino hasta Cervera es amplio y cómodo, sin apenas elevaciones  reseñables. Esta flanqueado por abundante vegetación de ribera, con los colores del otoño, que hacen ameno y distraido el caminar. Dejamos al lado derecho Barcenilla y seguimos hasta Quintanaluengos, atravesándolo para salir de nuevo al camino, no sin antes entrever la iglesia de San Lorenzo, cuya espadaña románica asoma entre los árboles de un bonito parque.  Restan 8 Kmts. para llegar a Cervera y ya he cargado en la mochila otros 7. Inútil decir que en ninguno de estos lugares existe bar que te brinde descanso y refrigerio. Hay que seguir.

Liguerzana

Una vez pasada una zona de recreo y juegos, aparece un cruce de caminos. donde debe de tomarse el de la derecha que nos aleja del río. Me llamó la atención no observar ninguna flecha, entendiendo hubiera sido oportuna pues es fácil seguir derecho, sobre todo si vas en amena compañía . A 3 kmts. más, se cruza un puente sobre las remansadas aguas del río, evidente coto de pesca truchero y las primeras casas de Liguerzana dan la bienvenida al viajero...pero ni gota de agua...sigue la carestía de bares.   Eso si, se puede  admirar los magníficos blasones de varias de sus casas solariegas, del siglo XVIII, otorgados por Carlos III. El nombre, que en su origen no lleva diéresis, se considera que es prerromano y alude a los campos sembrados de lino que había en esa época.
El pueblo es digno de recordar como lugar de descanso y solaz. Ideal para los que amen la pesca y para quienes, por lo contrario, gusten del riesgo de la escalada,  ya que en las proximidades tienen paredes y desplomes para practicar en el lugar llamado "Las Calares".

Una vez satisfecha la sed, haber cotilleado mientras recuperaba las energías gracias al "fondo de mochila" que previsoriamente uno lleva, y haber abarcado con una última mirada todo el mosaico de colores que el lugar me ofrecía, reempreendí la marcha animoso ya que solo  faltaban 5 kms. para llegar a Cervera.



Tumbas excavadas en la roca

     

Eremitorio de San Vicente



Interior Ermita rupestre

Justo antes de entrar en esta ciudad, a mano izquierda me sorprende un túmulo  rocoso, aislado en medio de un praderío, con aspecto de calavera. Al acercarme compruebo que se trata del eremitorio de San Vicente, con sepulturas antropomórficas alineadas a su entrada, además de otras dos excavadas en su interior. Datan de los siglos VIII-IX y la ocupación de la ermita finalizo en el siglo XIX. Teniendo en cuenta que la media anual de temperatura en Cervera ronda los 9º,  da escalofríos las privaciones que sufrieron los que eligieron esa vida.....

Otro punto de interés, por su rareza,  esta situado en Estalaya, a 10 kmts. al Norte de Cervera. Ahí está desde tiempos inmemoriales, el Roblón de Estalaya, el roble de mayores dimensiones de toda la península. Se le estiman más de 500 años de antigüedad, con 10 mts. de circunferencia y 12 de altura, sobrevivió a la caída de un rayo que lo dejo en el estado que muestra la fotografía.

Roblón de Estalaya



Casa de los Leones

Palacio de Gutiérrez de Mier

Cervera no tiene solo estas dos singularidades. Pasear por la ciudad es un encuentro con la Historia, como así lo atestiguan las numerosas casas blasonadas o los vetustos palacios que aún resisten de pie. Cabe destacar el palacio de Gutiérrez de Mier, o la Casa de los Leones, casona hidalga con dos escudos blasonados que hacen referencia a los méritos contraídos por esta ciudad en la Reconquista.  

No obstante estas singularidades, Cervera me tenia reservada una sorpresa que en cualquier otra ocasión me hubiera contrariado, pero que esta vez lo celebré. Me explico. La siguiente etapa programada finalizaba en Castrejón de la Peña. De buena mañana inicié el camino, atravesando bocas de minas abandonadas, pisando terrenos reconquistados a las deshechos
minerales, alternando con zonas de cultivo y pastos, hasta llegar

 Bocamina señalizada

Escombrera y bocamina

a otra bocamina donde una gran flecha indica que hay que seguir por el camino de la izquierda, dejando atrás el de la derecha. Esa es la interpretación lógica, pero resultó que al ir a encarar el buen camino, observé que hincada en el suelo había una baliza de PR con un aspa, y sin pensarlo dos veces di media vuelta y seguí el camino de la derecha,  perfectamente señalizado con las balizas PR. Estaba sobre la senda de la Tejeda de Tosande, convencido de que iba por el Camino Jacobeo que pretendía seguir.

Hasta después de caminar una hora, mas o menos, no empecé a darme cuenta de que la flecha indicadora había desaparecido. Mala señal. Debía haberme dado la vuelta, pero era tan sugestivo, tan bonito el camino que descuidé esa alerta por saborear los colores, el susurro del arroyo Tosande y el relieve del terreno hasta que el horizonte se abrió a un amplio valle, a cuya izquierda empezaba la senda de ascensión, a través del hayedo, a la Tejeda. Para el que no lo sepa los Tejos son  un género de árboles coníferos de dilatada longevidad, pueden llegar a vivir mas de 1000 años. En esta Tejeda existen varios ejemplares centenarios, y es el ultimo reducto que queda en Europa de esta antiquísimo árbol.  Existen aislados, pero no formando un bosque.





Senda de ascensión a la Tejeda



Consciente de que no estaba en la dirección acertada,  renuncié a subir, pero me quedé con el regusto. Continué adentrándome en el valle, confiando en  encontrar la salida. Menos mal que a los
Jacobeos siempre, nuestro amigo Santi, nos echa una mano cuando más comprometidos nos sentimos. En esta ocasión, con el encuentro de cuatro montañeros que me confirmaron lo errónea de mi dirección, me volvió a situar en la ruta debida, pero ya era muy tarde para continuarla hasta el final propuesto y decidí volver a Cervera.

No considero un contratiempo este despiste, mas bien creo que fue un premio pues de lo contrario nunca hubiera sabido de la existencia de ese paraje tan singular. Ello me anima a transitarlo  hasta el final en la próxima vez que retome este VIEJO CAMINO, tan lleno de sorpresas.

El resto del Camino hasta Puente Almuhey, no reviste mayor interés, pero es ameno y no se hace pesado su tránsito, a pesar de que una parte va por carretera. Guardo, que es la población anterior, cabecera de comarca, se resiente del abandono de la actividad minera. Denota que tuvo importancia mientras duró, pero hoy día esta en el proceso de recuperación económica por otras vías, (turismo, energías renovables).

Y hasta la próxima.  (Podéis consultar las entradas I y II)



PAUSA

Razones de salud familiar graves,  me obligan a posponer "sine die", la salida para recorrer un nuevo tramo del VIEJO CAMINO.
Lamento no poder acudir a la cita, pero tan pronto se superen los quebrantos me volvere a poner en contacto con todos los que me siguen.

MIRANDO EL CIELO

Desde hace días, lo primero que hago es asomarme a las paginas de la Agencia Meteorológica para comprobar que sus previsiones son como unas "montañas rusas". Por cada día que anuncia sol, cuatro son de agua y dos de viento, con temperaturas propias del invierno....No me importa tanto el frío como el estado de los caminos....y éstos deben estar encharcados, inapropiados para reiniciar un nuevo tramo del CAMINO VIEJO que vengo desarrollando. No obstante espero, y deseo, que a partir de la segunda quincena de mayo el tiempo empiece a ser mas benevolente con los que nos gusta disfrutar de los espacios abiertos,  permitiendo conocer los lugares por donde voy a cruzar en la nueva andadura que me ha de llevar hasta La Robla.

Una vez que pase Cervera, voy a abandonar las suaves planicies del Valle de Olea y de Aguilar de Campoo, para empezar a bordear la Sierra del Brezo y otras, con alturas que alcanzan los 2000 mts., haciendo ello que tenga que afinar en la previsión del tiempo, adentrándome por parajes que hasta hace poco eran explotaciones carboníferas, pero llenos de riquezas históricas.

Tendré la oportunidad de volver a visitar dos ciudades que son cruce de Caminos Jacobeos: Cistierna-Ruta Vadiniense y La Robla-Camino del Salvador, ambas rutas descritas en este mismo blog, en 06/2010 y 06/2008

He de mencionar que en esta ocasión voy a contar con una nueva fuente de información además del libro del profesor José Fernández Arenas, "El Viejo Camino de Santiago", verdadero descubridor y estudioso de esta vía de comunicación; y del blog http://elcaminoolvidado.blogspot.com/ de la persona que con su dedicación nos esta permitiendo recorrerlo, disfrutarlo y divulgarlo. La nueva fuente a que me estoy refiriendo es la pagina http://www.viejocaminodesantiago.com/. Considero que es una oportuna aportación a la agenda que cada peregrino se confecciona antes de salir. ¡Enhorabuena! a su autor. No olvido a todos aquellos que me han apoyado y orientado en los diferentes tramos que llevo recorridos. Sigo contando con ellos.

Solo  resta  despedirme de todos mis seguidores y "consultantes" dejándolos en la confianza de que proximamente, cuando las condiciones climáticas lo aconsejen, volveré a estar en este medio, relatándoles las peripecias y vivencias del nuevo tramo. ¡Hasta pronto!

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nv1dPXw_83E

ASCENSION AL PEÑAGOLOSA (Penyagolosa)

El pasado día 18.2 decidimos subir al Peñagolosa (1814mts.),  máxima altura de Castellón y segunda de la  Comunidad Valenciana, aprovechando que el anticiclón pasaba cerca y nos deparaba unos días soleados y tranquilos.

San Juan de Penyagolosa

Para alcanzar este pico tenemos que situarnos en San Juan de Penyagolosa, antiguo Monasterio hoy convertido en hospedería, siempre que no hiele como ha sido el caso de estos últimos días. En su defecto,

Vistabella del Maestrazgo.

el habituallamiento se ha de hacer en el cercano pueblo de Vistabella del Maestrazgo, al cual más adelante nos referiremos.



El Corralico



De este Monasterio arranca la senda que, por los Barrancos de la Pegunta y del Forn, nos elevará  hasta el lugar llamado "el Corralico", amplia zona llana preludio de la definitiva ascensión, con pendientes del 20%, que obliga a zigzaguear para alcanzar su cima.

Toda la zona y la ruta de ascenso estaban nevadas, con placas de hielo que hacían extremar las precauciones para evitar caídas indeseadas.  El mantra  mas repetido fue "ya veremos como lo bajamos", seguido de la contestación "más rápido lo bajaremos". Afortunadamente invertimos más tiempo del necesario, tanto para subir como para bajar (4,30 hs.) lo que supuso que no se cumplieron los negros presagios. La distancia desde la base que partimos, a la cima, estimamos que no supera los 10kms. pero es de continua subida desde el primer paso, con un desnivel de 600 metros.





La ruta por el Barranco de la Pegunta esta muy bien señalizada, con paneles donde se informa de la rica variedad vegetal existente, con raras especies, lo que motivó que se declarara "microrreserva". Destacamos el acebo, pino negral, de donde se extrae la resina denominada "pegunta" que se empleaba para marcar las ovejas. El tejo, la sabina, arces, variadas orquídeas.....lo que nos hace imaginar que en primavera debe ser un festival la alfombra que se ofrecerá a los ojos, que unido al sonido del arroyo que lo riega, deberá constituir un relajante paseo. No falta, como en todo edén que se precie, una variopinta avifauna, destacando el pico picapinos, que nos estuvo acompañando buen rato con su repiqueteo contra los troncos; el martin pescador y las distintas rapaces que en la parte sur de la cima encuentran su calentito abrigo .....Varias familias de murciélagos, cabras montesas, corzos, gatos monteses....y como no, un tipo de lagarto,  mas parecido a una serpiente, llamado eslizón...

Pico picapinos

Dejo para el final referirme a Vistabella del Maestrazgo en cuyo casco urbano destaca por su volumen, la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, (siglo XVI) mas parecida a una catedral que una iglesia. El primer pensamiento, viendo sus interior, es que debió ser un pueblo muy rico. En sus mohosas paredes actuales, aun se adivinan frescos o pinturas perdidas. Esta compuesta de tres naves, con girola detrás del altar mayor, donde las paredes están recubiertas por  azulejos de color verde, ornamento no visto en ninguna otra parte, dando paso a un "reposatorio" discreto donde están situados los restos de las imágenes mutiladas en el año 1936 y que estaban situadas en las hornacinas exteriores.

 

Parece ser que sus orígenes fueron musulmanes, siendo reconquistada sobre el 1200. Llegó a ser residencia del Rey de Aragón y dominio de la Orden de Montesa. Su estratégica altura propicio que fuera cuartel general del cura guerrillero llamado "el fraile", durante la Guerra de la Independencia, así como tuviera gran relevancia durante las Guerras Carlistas, llegándose a librar en su entorno importantes batallas, hasta el desalojo de los carlistas.

En resumen esta ruta cabe catalogarla de "muy interesante" dejando el regusto para volver, solo frenado por el tiempo que hay que invertir desde Valencia, 2 horas, y los dos puertos que hay que salvar, de mas de 1000 mts., para llegar.

Invito al lector que ha tenido la paciencia de leer hasta aqui, a que pinche el enlace http://treferblog/ donde encontrará otro punto de vista y unas fotos de mayor calidad.