EL VIEJO CAMINO (VI Y ULTIMO)

"He visto cosas que vosotros no creeríais...."  No podía imaginarme que tras las palabras y advertencias de los iniciados en esta ruta se escondía no solo las etapas más duras sino las más bellas, aquellas que solo puedes decir -"aquí me quedo, no me vengáis a buscar....." rindiéndote a la majestuosidad del entorno.

Como anuncié, he realizado los últimos kilómetros que quedaban para finalizar este Viejo Camino de la Montaña. En el momento de redactar estas impresiones, bailan en mi mente los territorios por los que he cruzado tratando de recordar alguno que me haya impactado tanto como este último tramo. Acuden a mi memoria, sobre todo, el Valle de Mena y Ojo Guareña. creo que se me juntan ambos en la retina, dando como resultado el Campo de Santiago.....

Ya, en el inicio del viaje, cuando tomas tu asiento, notas como el ánimo se relaja. Abandonas las tensiones acumuladas, liberas la imaginación y te predispones a aceptar los avatares que la nueva aventura tenga dispuestos. Atrás quedan los días inciertos que precedieron a la despedida de un ser muy querido cuya partida, no por prevista, fue menos triste ante la evidencia de su futura ausencia física.

Este vez tocaba recorrer las comarcas de Omaña y Vallegordo, regadas por los ríos homónimos,  para enlazar con el valle del Boeza, al otro lado de la sierra de Gistredo. Comarcas todas ellas aisladas en la media-alta montaña de León. Los Astures fueron sus habitantes, pero fueron los romanos los que dejaron más patentes sus asentamientos y obras hidráulicas para la explotación de los ríos auríferos que regaban los valles. La carretera que a lo largo de los 27 kms. que separan Pandorado de Fasgar, se asienta sobre una antigua calzada romana. Un rosario de aldeas, minimamente pobladas,- no superan los 50 habitantes -, van jalonando el camino, sin nada que ofrecer al rutero. Solo en Cirujales, reconocían tener un Bar que abría de 12 a 1 del mediodía.

Iglesia del Salvador - La Omañuela

No obstante este aislamiento, donde las espadañas de las iglesias están enmudecidas y solo se las oye, algunas, en verano, las aldeas se ven cuidadas, denotando cierta actividad.

El Castillo - Fortaleza de Benal

 El Castillo, con su castillo de Benal y su Ermita del Cristo, unidos ambos por historias inquisitoriales. Vegarienza, y sus casas de grandes balconadas. Del buen carácter de sus gentes y de su hospitalidad es ejemplo Villaverde de Omaña, donde se franqueó la entrada a la vivienda para que  pudiera comer como cristiano, bien asentado y en mesa y no con el cuerpo forzado y en desequilibrio sobre una mala piedra del camino....

Siguiendo el camino, se pasa Marzán, no sin admirar su austero humilladero. Pronto llega otra aldea, Barrio de la Puente - por el impactante puente romano - que más parece una urbanización dada la calidad aparente de sus casas. Incluso la Ermita de Jesús Nazareno, impone por su grandeza blasonada. Otro ratito y llega Posada de Omaña, de donde parte la romería de la Virgen de la Casa hasta la Ermita de Peñafurada, situada en el collado por donde los peregrinos pasaban al Bierzo por Tremor de Arriba,  una de las variantes de este Viejo Camino.

Vegapugin - Puente romano 

A estas alturas, este relator va notando que entra en reserva, empieza a necesitar llegar a lugar amigo, donde le ofrezcan casa y puchero caliente. Lo siguiente es Vegapujin, con su puente romano y restos de la antigua calzada que anteriormente mencionábamos. Hay un indicador de Bar, pero solo abre en el verano....Por el camino de la izquierda, de tierra, al final de una cuesta, se va abriendo lentamente ante los ojos,  Fasgar.

Llegando.

Fasgar es donde finaliza casi todo: la etapa, el valle Gordo, la carretera... para dar paso al descanso, a la buena acogida, al bienestar dentro de una arquitectura típicamente alto-leonesa, atravesada por un río truchero, y habitada por gentes amables y acogedoras. Un lugar que invita a quedarte y disfrutar de la vista de las cumbres que la rodean, a la sazón todas nevadas,  con alturas superiores a los dos mil metros. Creo que es un acierto que estén construyendo un Hotel.

Fasgar

Rio Gordo

Fasgar - El Tumbaron

Cumbres que será preciso ascender, aunque no coronar, para llegar  al Campo de Santiago, después de pasar por el Collado de Campo donde eres recompensado por el espectáculo de un valle glaciar, anchuroso, verde, atravesado por el río Boeza en sus primeros pasos - antes de transformarse en impetuoso torrente -, rodeado por cumbres nevadas como el Tumbarón, el Catoute, Peña Cefera, las Peñonas, formando un circo y dando contraste al intenso verde del valle y no menos intenso azul del cielo.  El ánimo queda suspendido ante tanta belleza....y solo acierta en desear  quedarse para no perder ni un segundo de contemplación, olvidándose de las huellas de oso vistas en la subida.

Huellas de osos 

Vista del Valle

Vista desde el Collado de Campo

En su muy bien cuidada Ermita de Santiago,  se reunen cada 25 de Julio las gentes de Fasgar y de Colinas para celebrar la derrota del caudillo Almanzor. Por lo que me cuentan,  todo el valle se llena de tiendas de campaña, se encienden hogueras por la noche, se vuelven a relatar viejas historias y confraternizan ambos pueblos, mientras sus viejos e históricos pendones vuelven a ondear, orgullosos.

Ermita de Santiago

Interior Ermita Santiago

Después de un prolongado y merecido descanso, se hace preciso iniciar el descenso hacia Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, que así es el nombre completo de esta aldea casi medieval. A ella se llega bajando por una larga (9Kms) senda  pedregosa, muy húmeda, no en balde va paralela al curso del río, el cual  cruza en varios puntos mediante pasarelas de troncos, precarias e incluso diría, en algún caso, arriesgadas, no aptas para épocas de crecida, cosa a tener en cuenta si alguien piensa en realizar este tramo.

Pasarela

Colinas

Sorprende lo cuidada que esta esta aldea, a la salida de la garganta , y más sorprende todavía, y se agradece ¡y como!, que tenga un Bar-Restaurante abierto. Esta calificada como Conjunto Histórico-Artístico y es una delicia pasear por sus calles, es viajar a otras épocas.

Colinas

Una vez satisfechas las necesidades energéticas,  me despido de Colinas pasando por debajo del Arco de la Ermita de Santa Dorotea, puerta de salida de la aldea,  rumbo a Igueña.  Es un "pequeño" paseo de siete kilómetros, por senda ancha y cuesta abajo, a través de bosques de castaños, abedules y demás abundante vegetación que ameniza el transito de un cuerpo ya cansado y demandando reposo. Igueña recibe al viajero con una bonita plaza  ajardinada, a orillas del Boeza que la atraviesa, donde un Bar, abierto,  le ofrece recuperar fuerzas antes de localizar sitio donde cenar y dormir.

De Igueña solo se puede salir por pies....no existe ningún medio de locomocion, ni taxis. 

El resto hasta Ponferrada es una sucesión de pequeñas aldeas, de las que cabe mencionar  Labaniego con la construcción típica del Bierzo, la Iglesia de Santiago del siglo XVII y sus monumentales acebuches protectores. Dada la longitud de esta etapa, es un buen sitio para finalizarla y descansar, desdoblándola hasta Congosto al día siguiente, para terminar en Ponferrada.

He acabado este Viejo Camino. Lo empecé sin pensar que lo iba a terminar, lleno de curiosidad por lo que me iba a encontrar, recelando de los animosos comentarios que  me fueron hechos por Marta y Adolfo en Cádiz. Ya se sabe que no puedes creerte todo lo que te cuentan....Pues bien, fueron muy modestos comparados con la realidad de lo visto y vivido. Me ayudó a decidirme la lectura del libro del Profesor José Fernández Arenas, "El Viejo Camino de Santiago". Para mi ha sido una aventura donde nunca me he encontrado solo, a pesar de lo poco transitada que está esta ruta. Siempre he encontrado una mano amiga que me ha dado acogida, conversación y orientación cuando la he necesitado. El entorno, siempre cambiante, no permite sentirte aislado, obligando a fijarte en todos los detalles y agentes que van dando forma al variopinto paisaje que vas cruzando. No en balde atraviesas una de las zonas mas deprimidas del país, y a pesar de todo muestra el carácter recio de las gentes de la montaña, acostumbradas a sobrevivir.

Este relato termina aquí. He pretendido dar a conocer mis impresiones, intentando trasladarlas al lector. Si con ello consigo que este Camino Jacobeo sea conocido, frecuentado y disfrutado, me daré por satisfecho.

"He visto cosas......"

(Ver anteriores I, II, III, IV y V)

Tambien es recomendable ver http://rsas0010.blogspot.com

RUTA CIRCULAR DE CHOVAR (27.10.2013)

El domingo pasado fui invitado a transitar por esta ruta. Cuando me dieron los detalles, sucintos y por encima, no me podía imaginar que me iba a encontrar con una escuela de montañismo en 10,5 kms., en un parque temático en realidad, a juzgar por las obras que nuestros antepasados nos han ido dejando, sumado todo ello a una orografía en extremo variada, diría que incluso torturada. Tan pronto pasabas del sendero de tierra normal, a remontar un barranco, pedregoso, escalonado, con abundancia de piedra suelta, para desembocar en un  sendero encementado que te conducía a un cortafuegos, a modo de avenida que te permitía disfrutar de unas panorámicas amplias, tan amplias que vislumbrabas el Penyagolosa por un lado o el mar y el Grao de Castellón, al cambiar de vertiente.

Por situar al lector, Chovar es un pueblo de origen morisco, como tantos que conforman el mosaico de esta Comunidad, a 415 mtros., en el Parque natural de la Sierra Espadán y en la comarca del Alto Palancia. Nada mas salir de la población, en cuesta, accedemos al pantano de Ajuez, del siglo XII, árabe por los cuatro costados, hoy día reconstruido pero que todavía  han salvado una parte que da fe de sus orígenes.

Pantano de Ajuez

Sigue la ascensión, a través de bosques de pinos y alcornoques, acompañados de madroños, brezales, helechos y otras especies mediterráneas, vegetación que no nos abandonará a lo largo de todo el recorrido, hasta alcanzar la entrada de la mina de cinabrio. Para llegar aquí hemos rodeado diversas formaciones rocosas, que a modo de centinelas iban jalonando nuestra ascensión. Por las imágenes puede verse que ofrecen paredes ideales para practicar la escalada.

 

Estas minas fueron abandonadas al parecer en los años 70 del pasado siglo (jo, como suena de lejano...) pero todavía tiene expuestas alguna vagoneta, que hace las delicias de los niños, (y no tan niños),

 los raíles, la entrada superior a la mina (ascensor incluido) y la entrada y salida inferior, por la cual se puede acceder a sus entrañas, provistos de las adecuadas y necesarias linternas,  hasta una distancia de 80/100 mts. de la boca,  todo lo cual hace que sean visitadas por colegiales y adultos, algunos de los cuales esa aventura le hace recordar sus tiempos de espeleólogo......

Aquí hicimos la primera parada para almorzar y reponer fuerzas. Habíamos recorrido unos 2,5 kms. y ascendido 200 metros. Estábamos a mitad de camino de la cumbre.

De la visita al interior de la mina nos llevamos el susto de un mal paso de uno de los componentes del grupo. Al principio pensamos que era un esguince y que no podría continuar, pero fue evolucionando a mejor quedando en una torcedura. Cabe resaltar el movimiento de solidaridad que surgió, ya que de inmediato salieron geles y cremas traumatológicas diversas,  de esos bolsos femeninos que tantos nos asombran a los varones...(¡que llevaran ahí!), gasas, vendas, y manos expertas que lograron reducir o mitigar la inflamación. Finalmente, el afectado, encaro la situación, reanudando la marcha con buen ánimo, pudiendo salir de la mina por sus propios medios.

Afortunadamente el sendero se hizo más abierto, era un cortafuegos, lo que le permitía asentar mejor el pie, y a los demás disfrutar de las amplias panorámicas que se nos iban ofreciendo. En las cercanías, coronada por la antenas y repetidores telefónicos, teníamos el monte Eslinda. Desde la lejanía, nos saludaba el Peñagolosa.

 Al cambiar de vertiente, se adivinaban las grúas del Puerto de Castellón y toda la llanada litoral. Solo estábamos a 20 kms. del mar.

 Nos quedaba poco para hacer el ultimo esfuerzo, un fortísimo desnivel, nos permitió alcanzar el pozo de nieve que, medio oculto, nos estaba esperando.

Estos pozos son característicos a lo largo de todo la Comunidad Valenciana. Aunque su origen se atribuye a los romanos es en los siglos XVIII y principios del XX cuando mas relevancia tienen, ya que es la fuente de obtención de hielo para la conservación de alimentos y fabricación de helados. Recogían las nevadas del invierno y en verano iban sacando el hielo formado para transportarlo al llano.

Admirablemente, a algunos, aún les quedaron fuerzas para subir a la cúspide del nevero para hacerse la fotico....Una vez recuperados, ascendimos los pocos metros que nos separaban de la cumbre, a 830 metros, distancia que nos permitio cruzar y observar las linea de trincheras defensivas que se construyeron en la guerra del 36.

Desde esa cima, los 5 kms. restantes, hasta el pueblo, es una senda, cuesta abajo, sin más accidente que el propio pantano de Ajuez. Hemos salvado 415 mtros.de desnivel con un ángulo de inclinación elevadísimo. Felizmente llegamos todos. "Tomamos" el bar del pueblo y dimos buena cuenta de los diversos "fondos de armario" que nuestras mochilas atesoraban, complementandolo con algunas cervezas, cafeses y otros nobles apellidos. Mención especial para la malvasía y las rosquillas.....

Otro día os hablaré de las agujetas...uffff  

Nota: He tomado prestadas algunas fotografías de un buen amigo,  mucho mejor fotografo que yo. Gracias.   

EL CAMINO VIEJO (V) - 06.09/13.09.2013

(continuación de las entradas I. II. III. y IV)

Estoy a punto de reiniciar el camino que dejé en Boñar. Como si fuera la primera vez, vuelvo a sentir el cosquilleo que precede al inicio de un nuevo reto. Se que descubriré nuevos horizontes, con otros perfiles; texturas, que a través del tacto, de la piel, dejarán sensaciones que darán origen a emociones, nuevas o ya conocidas pero que unidas a otros sonidos, sabores u olores, dan sentido a la vida.

No es infrecuente que me lleguen comentarios referentes a personas cuyo horizonte se circunscribe a lo cotidiano, alabando lo bien que les ha sentado un viaje, una nueva ocupación o una nueva actividad en suma. Pienso que en realidad somos como niños hasta que acabamos nuestra peripecia vital. Si nos mantenemos vivos, no al modo de los vegetales, es gracias a nuestra capacidad para interactuar con lo que nos rodea: con los objetos, con los seres vivos, con la imaginación. En la medida que somos capaces de descubrir un camino nuevo, una experiencia, una ocurrencia que nos sorprenda, nos sentiremos ilusionados y animados a iniciar nuevos proyectos, sobrellevando, conciliando, los fracasos y triunfos que cada una de las actividades nos proporciona.

Y si retrocedes con la imaginación, es como si estuvieras en un túnel del tiempo por el que se deslizan todos los recuerdos raudos hacia atrás,  relentizándose el tiempo hacia adelante. Lo cotidiano nos mata, se llame hijos, nietos, pareja, amigos si  todo ello no se adereza con unas gotas de aventura, sorpresa, capacidad de decisión, ejerciendo un cierto liderazgo sobre tu entorno en definitiva.

Cada uno encuentra su bálsamo. Yo en las rutas, como esta que he finalizado hace unos días, continuación de las anteriores que forman este Viejo Camino Jacobeo y que ya va tocando a su fin.

En esta ocasión las tierras mineras de León han sido testigo de mi paso. Desde Boñar y hasta La Robla es una sucesión de pueblines, unidos todos ellos por el FEVE, infraestructura que los vertebra y de la que corren rumores de posible desaparición por falta de viajeros. El abandono de la minería está condenando a todas estas comarcas a la desertización.

Cementera y Térmica, en La Robla.

Se salvará La Robla por tener una Cementera, que está destruyendo el entorno con la explotación de varias canteras y una Central Térmica alimentada por carbón, en parte de importación, para más escarnio.

Destrucción del paisaje

En esta nueva andadura merece la pena destacar los paisajes hasta llegar a La Robla, donde  cruza  el Camino del Salvador, cuya reseña puede encontrarse en la entrada de fecha 01.06.2008 y siguientes, de esta Bitácora.. Han inaugurado un magnifico Albergue, con literas que permiten sentarse sin tropezar con la superior.....

En estos cinco años transcurridos desde mi anterior paso han mejorado los accesos a la población, pero esta se ve empobrecida, por la crisis, por la falta de trabajo o por las dos cosas a la vez. Prueba de ello es que solo existe un restaurante en la plaza. Los demás, los abiertos,  son bares con plancha a lo sumo. Y bastantes han cerrado

De este tramo  cabe destacar la elevada proporción de carretera a la que se condena al senderista que la recorre.

Otero de Curueño. Palacio blasonado

En algún pueblo me  comentan  que el desarrollo y señalización de este Viejo Camino a su paso por la provincia, está encomendado a una Asociación de León. Sería deseable una mayor atención a la búsqueda de senderos alternativos que aliviara la dureza y peligros del asfalto.

En varias puntos se cruza, e incluso se recorre, tramos de senderos balizados como rutas de bicis, que en ocasiones, constituyen alternativas al sendero Jacobeo. Reconozco que no siempre es así, como el tramo que saliendo de Campohermoso se interna en la montaña, pasando por Aviados,  elevándose hasta los 1400 m.,  pisando todo el rato restos de minerales y rodeando bocas de mina abandonadas. En kilometraje duplica el que nos ofrece la guia, pero triplica la seguridad y los valores paisajisticos que pone al alcance del viajero que se atreve a tomar esa variante. Mi recomendación es que se salga de esa ruta al llegar a la altura del silo de carbón "La Valenciana". Es inconfundible por su color y por estar situado en el fondo del valle en una explanada.  La misma ruta de bicis le conducirá a él; debe cruzarla y tomar el camino asfaltado que sale al fondo, por la izquierda, que le conducirá a la carretera, y por ella llegara a Robles de la Valcueva y siguientes hasta llegar a La Robla.

Saliendo de La Robla, cruzando un puente, se llega a Llanos de Alba, en cuyo termino existen las ruinas del que fue uno de los primeros castillos de Leon, hoy en trance de desaparicion por estar situado en zona de explotacion de  canteras para la cementera proxima. Para mejor conocer la situacion no me resisto a insertar el siguiente video:

De ahí en adelante más de lo mismo......carretera y asfalto con pocas excepciones, hasta llegar a Otero de las Dueñas, donde un vecino amable indica  que no tienen nada abierto en la actualidad, ya que el pueblo esta compartido con La Magdalena y Canales, todos seguidos. Fuera del núcleo urbano de Otero  si que hay un importante establecimiento hostelero y más adelante otro de menos estrellas, separados por unos dos kms. Siguiendo la carretera encontraremos ¡una churrería! además de bar-cafetería, pero no se os ocurra pedir tostadas, ¡solo tienen churros!...

Reanudando la marcha, encaramos de nuevo la carretera en dirección a Riello. No hay nada destacable salvo la fabrica de áridos de Soto y Amio. Los pueblos son escasos y pequeños, lo que hace mas destacable la singularidad de Riello, rodeado de montes, verdes y boscosos, con casas de piedra y de veraneo, y con un marcado movimiento de gentes, mas concretado hacia la hora de comer, lo que permite que sus dos restaurantes se llenen, y, aún, pienso que alguna reserva deben de hacer. El hecho de estar cerca del Ayuntamiento,

Ayuntamiento de Riello

cuestionado ¡cómo no!, según puede apreciarse en la foto, debe de justificar este movimiento, pues  leo que es el municipio mas grande de León, ya que engloba 38 lugares habitados.
Otra singularidad es que sus dos tiendas de comestibles están situadas en los limites del núcleo urbano, una a cada extremo.

Tuve ocasión de departir con unos vecinos, sobre las bondades de la población, abundándome sobre la precariedad a la que se ve abocada toda la zona ya que escasea o, directamente, no existe,  trabajo para la juventud, viéndose obligada a marchar a  León, Madrid u otros destinos.
El turismo es muy estacional. Las contadas Casas Rurales existen más como ayuda puntual a la economía familiar que como negocio. En Pandorado, núcleo cercano, existe un complejo hotelero que se abre muy puntualmente para atender bodas o celebraciones extraordinarias. La inversión ha debido ser cuantiosa, pero su rentabilidad nula por falta de asistencia continuada. Igual suerte a corrido una Gasolinera cercana, cerrada desde hace dos años.

Cierta nota de desesperanza es la que domina a lo largo de todo el trayecto que voy recorriendo. Predomina la gente mayor, la juventud brilla, ciertamente, por su ausencia, y todo esa situación se traduce en horizontes cerrados o cargados de incógnitas..

Confió en que la próxima entrada sea ya la última. Ya habré acabado este Camino. Y espero que esos horizontes arrojen otra luz más prometedora.




(No dejeis de ver las entradas I. II. III, y IV si quereis conocer todo el Camino)

EL CAMINO VIEJO (IV) 13/17-06-2013

Ya tengo 100 puntos más en la imaginaria cartilla de este VIEJO CAMINO. Calculo que me deben quedar otros 150 hasta Columbianos, punto donde acaba este apasionante itinerario.

 Confieso que me hace sufrir mal de amores, mal que solo sufren aquellos que estando enamorados no consiguen materializar su afán de forma permanente o continua, estando condenados a repetir los encuentros y separaciones como un frustante ritual.  Otras necesidades obligan a salir cuando empiezas a disfrutar del entorno, no obstante, en la soledad del  retorno, queda siempre el consuelo de la certeza de un próximo reencuentro, siempre diferente, sorprendente, con perfiles inéditos, relieves por descubrir y hallazgos caprichosos y aleatorios en todo lo cual este camino es pródigo. 

En esta ocasión toca cruzar las tierras que habitó la tribu cántabra, los Vadinios, misteriosamente desaparecida no sin haber dejado testimonio de su paso por estos valles en forma de lápidas y estelas, hoy desperdigadas en varios museos de León. 

Peñacorada 1835 mts.

Son tierras vigiladas por el Peñacorada, con hondos valles que se extienden hasta Riaño, flanqueados por otras alturas menores que configuran un horizonte quebrado, donde destaca el Espiguete  entre otros. En las fechas en que pasé, el verdor estaba en su apogeo, así como la polinización lo que facilitaba que mis mucosas estuviesen irritadas, siendo casi inútiles los antihistamínicos. Se pasa fatal.

Hasta llegar al Santuario de Velilla, el camino es una subida gradual, nada molesta, que va recorriendo el Valle del Tuéjar. Sucesivamente van quedando atrás Taranilla, San Martín de Valdetuéjar, Renedo de Valdetuéjar,  El Otero, pueblos todos ellos que fueron dominados por los Marqueses de Prado, a los que nos referiremos más adelante.

Antes de llegar a San Martín hay que bordear una de las tres lagunas que tiene este municipio,  cuyo origen se atribuye  a los socavones que dejaron las  explotaciones mineras a cielo abierto que en épocas remotas existieron. Posteriormente y con el liquido relleno procedente del vecino Tuéjar,  se les atribuyó la residencia de las sirenas que fueron inmortalizadas en la torre del campanario de la vecina Iglesia. Aseguran que en noches de luna llena y  en días de niebla baja, pueden oírse conversaciones y risas entre los arboles.....

Sirenas....

..inmortalizadas.

Iglesia de San Martín

El origen del topónimo Tuéjar se atribuye a los tejos, arboles mágicos que debieron poblar el valle por donde discurre el río.  Entre lagunas misteriosas y árboles singulares, el lugar se presta a dar rienda suelta a la imaginación.

La iglesia de san Martín, obispo de Tours, se alza en un promontorio con el pueblo a sus pies. Es románica, del siglo XII, dispuso de hospital de peregrinos y fue  declarada monumento histórico-artístico en 1983. El acceso lo facilita una buena señora, fina observadora de las vueltas que daba alrededor del monumento. 
    
La riqueza de su interior  demuestra la importancia que debió de tener en otras épocas. Su colorido, armonía, tesoros artísticos, soluciones arquitectónicas, capiteles,  la singularizan y la hacen admirar. Una vez mas, el arte románico  maravilla y justifica el recorrido que hacemos.

Interior de la Iglesia. Obsérvese la inclinación de las columnas

Capitel

Retomamos el camino, mi sombra y yo, y en breve llegamos a Renedo, residencia de los marqueses de Prado, personajes muy poderosos e influyentes de los siglos XVI/XVII, que dominaron sobre todo el valle y en donde no dejaron buen recuerdo. Todo el pueblo habla de su otrora grandeza, hogaño reducida a ruinas. Una de las muchas lecciones que ofrece el camino.

En el siguiente pueblo El Otero,  el sol ya cae de justicia y se agradece la amabilidad que tienen de abrir su centro social para poder refrescar y tomar algo de alimento. Se admiran que existan personas que nos dediquemos a caminar largas jornadas, sin más ánimo que disfrutar de las bellezas que ofrece la naturaleza y los lugares cuasi olvidados. 

Ligado a la familia Prado es el origen del siguiente monumento que ofrece el Camino. El Santuario de la Virgen de Velilla, del siglo XV,  que fue, inicialmente, una humilde Ermita levantada por D.Diego de Prado como expiación a sus pecados. (ver http://virgendelavelilla.webs.com/historia.htm).

Santiago Matamoros

Santuario

Forma un conjunto monumental, origen de una profunda devoción y donde son convocadas diferentes Romerías y Fiestas de fuerte contenido religioso y patriótico-leonés. 

En 1979 sufrió el expolio de la imagen de la Virgen y de todo el Tesoro de su Camarín. Solo lo abren en los meses de Julio y Agosto.  Vecino al Santuario esta el pueblo de La Mata de Monteagudo, hoy residencia de escasos , pero felices, habitantes, que cuentan que en tiempos lejanos era sitio de descanso de la realeza leonesa....y de otros escarceos amorosos.  Sus casas blasonadas y su iglesia con ventanas ojivales, así lo atestiguan.

Iglesia de La Mata

 
Desde aquí quedan 12 km. hasta Cistierna, pero se hacen cortos a pesar de que en los tres primeros hay que superar una fuerte pendiente, atravesando bosques de hayas y robles que dan refugio a jabalíes, como pude observar. Una vez se llega a la Collada, todo es bajada, ofreciéndose unas panorámicas majestuosas, con grandes peñas sobrevoladas por buitres, halcones y otras rapaces a un lado,  y al otro, la profundidad de los valles y el verdor de su tapiz boscoso. Así se nos ofrece la vista de Fuentes de Peñacorada, único pueblo que se avista hasta llegar a Cistierna.

Para el que disponga de tiempo y quiera disfrutar de estos parajes, de la Collada sale un sendero, hay indicador, que con el nombre de "Las huellas de las legiones" le conducirá hasta Fuentes a través de bosques, barrancos y roquedos. Con un poco de imaginación podrá revivir como vivían y se defendían sus habitantes. (ver http://www.cistierna.es/index.php/Turismo/Rutas_tur%C3%ADsticas/Ruta_La_Huella_de_las_Legiones

Fuentes de Peñacorada

Puente del Mercadillo

Cistierna, centro comarcal importante,  trata de superar los cambios económicos sobrevenidos, cierre de minas, emigración, etc. Es cruce de caminos Jacobeos. Por aquí pasan el de la Montaña, (o Viejo Camino) que va de Este a Oeste y la Ruta Vadiniense, que viene de los picos de Europa y enlaza con el  Francés, en Mansilla de las Mulas. (En este blog hay entrada con el relato de la Ruta). Dispone del único Albergue existente en las dos rutas.
Salen ambas por el Puente del Mercadillo a unos tres km. al sur de la ciudad, para separarse a unos 400 mts. una vez pasado dicho puente.

Aquí nos separamos....¡buen camino!

Su origen es romano, como la mayoría, y su nombre proviene, obviamente del comercio que desde siempre se desarrollaba a través de él, ya que no existía otro punto hasta llegar a Mansilla. Se intercambiaban productos de huerta y ganadería con los que producían los batanes que existían en las orillas del Esla. En el siglo XIX, esta actividad se trasladó a Cistierna, donde aun continua.


 Una vez disfrutado de la vista del puente reflejado en el espejo del agua, se coje el sendero de la derecha y manteniendo la linea del tren Feve a la misma mano,  contemplando la espesura de los bosques de robles,  se llega a Yugueros con su Ermita en alto. A poco y después de cruzar espacios abiertos, con pocas masas boscosas, llegamos a Ercina, donde existen dos bares providenciales que por un muy ajustado precio dan  buen vino y una ración suficiente para recuperar las fuerzas.

Lo que ya no se encuentra.....

   

Me llamó la atención la letrina que conservan, eso si,  limpia como los chorros del oro. De exposición, vamos.

Otra singularidad del pueblo es El Museo etnográfico con que cuentan. Son cosas que sabe mal dejarlas de lado, porque seguro que es del todo interesante verlo, pero hasta este oficio de caminante se ve obligado a medir el tiempo. Espero conseguir algún día saber cuando salgo de un lugar, ignorando cuando voy a llegar al otro.

Por este pueblo entramos en la Comarca de las Arrimadas, feudo de otro bloguero enamorado de este Camino. (ver: http://www.barrillosdelasarrimadas.es/es/home) Por la hora en que pasé,  a través de la hierba alta y amarilla, se me hizo larguísimo el trayecto hasta Boñar. Agradecí hasta el infinito la fuente de caño como mi muñeca, que sació mi sed y refrescó mi cara y cuello. Agradecí el vaso doble de mosto que en La Losilla me ofrecieron unos vecinos a cuya puerta me había sentado. Antes me había demorado en la Ermita de Ntra Sra. de los Remedios, compartida con el vecino pueblo de Barrillos de las Arrimadas, para aliviarme de un fuerte y lloroso ataque alérgico. 

Ermita con indicadores jacobeos.

Estela medieval.

La curiosidad de este templo es que ofrece a la vista del viajero, en la entrada, una estela medieval con motivos religiosos. No es frecuente encontrar este tipo de monumentos.




Eran sobre las cuatro de la tarde,  con todo el calor sofocante de esa hora, cuando Boñar apareció en la lejanía, al final de la linea ferroviaria, y aun me pareció mas lejano cuando pisé los primeros adoquines.....Por la noche, fue diferente. Ya había cenado, y refrescado.

Boñar ofrece al visitante sus cecinas y embutidos, así como una cocina montañesa muy apreciable. Infinidad de senderos por los que perderse y zonas de escalada para los más arriesgados. Pero es un pueblo deprimido, uno más, sin horizontes claros. Solo el turismo nacional, muy estacional, le da un poco de vida. 

Se dice, y se lee,  que el trazado del tren Feve, no es rentable, y que RENFE-ADIF están estudiando limitar los servicios, ya de por si muy limitados. Y uno se pregunta, después de haber seguido esta linea desde Bilbao, ¿qué va a ser de tantos pueblos, sin otra vía de comunicación que esta? En este "estado de bienestar" que nos están redibujando, ¿tendrán cabida todas esas personas anónimas, pero necesarias para mantener el equilibrio ecológico de todas estas tierras milenarias? O desde un despacho insensible, un funcionario, muy alto, pero funcionario igual de insensible, empleará el lápiz rojo para decretar la muerte de todas ellas, como inexistentes. ¿No se dará cuenta que son libros andantes, transmisores de una cultura ancestral y por tanto tan dignos de respeto como los libros de verdad?

Boñar, nocturno.

Espero que cuando vuelva a Boñar a seguir mi andadura, las noticias sean mas alentadoras.

(Podéis consultar  las entradas I, II, y III)